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第一章 练漂
纺织物所含的杂质一般有两大类：
一类为天然杂质
另一类为纺织加工过程中所上的浆料、油剂和沾染的污物等。
一、练漂的目的
在尽量减少纺织物强力损失的条件下去除纤维织物上的各种杂质及油污，充分发挥纤维的优良品质，并使纺织物具有洁白、柔软及良好的润湿渗透性能，以满足服用及其他用途的要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
含棉织物的练漂---重点
一般包括坯布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、开幅、轧水、烘干和丝光工序，以去除纤维中的各类杂质及油污，提高织物的外观及内在质量。
含棉物的练漂
n 坯布准备：包括坯布检验、翻布(分批、分箱、打印)、缝头。坯布准备工作在原布间进行，经分箱缝头后的坯布送往烧毛间。
n 烧毛：气体烧毛机对各种纺织物都适用 ，-般烧毛质量应达3～4级，稀薄织物达3级即可。
n 退浆：酶退浆：淀粉酶只能催化淀粉水解
n 碱退桨 热的稀烧碱溶液可以使各类桨料发生溶胀，还能增加一些浆料的溶解性，使桨料与纤维的粘着变松
n 氧化剂退浆 强氧化剂如过酸盐、过氧化氢、亚溴酸钠等，对各种浆料都有使浆料大分子断裂降解的作用，从而容易从织物上洗除。
煮练：棉纤维伴生物、棉籽壳及退浆后残余浆料都必须通过煮练除去。使织物获得良好的润湿性及外观，以利后加工顺利进行。
烧碱是棉及棉型织物煮练的主要用剂
亚硫酸氢钠、水玻璃、磷酸三钠和润湿剂 是助练剂
棉布的煮练效果可用毛细管效应（简称毛效）来衡量。测试时将煮练后洗净干燥的织物一端垂直浸在水中，测量30min后水在织物上上升高度，即为毛效。一般要求达到8～10cm/30min。
漂白
1、次氯酸钠：pH值在9.5～10.5之间。
温度超过一定限度，同时也加速纤维素的氧化脆损，故一般控制在20～30℃。
脱氯剂以过氧化氢为最好 ，简单的为酸洗
2.过氧化氢：可用汽蒸法漂白，也可用冷漂。漂液pH值调节至10左右 。
漂液中要加入适量稳定剂，以水玻璃使用较早
3.亚氯酸钠漂白：亚漂与氯漂、氧漂不同之处是在酸性条件下漂白
n 开幅、轧水、烘燥过程：把织物扩展成平幅状态，轧去大部分水，然后烘干。
丝光
n 丝光是指含棉织物在一定的张力作用下，经过浓烧碱处理。
n 处理后，棉纤维发生了超分子结构和形态结构上的变化，除了光泽改善外，而且增加了化学活泼性，对染料吸收能力增加，织物尺寸也较稳定，强力、延伸性等都有所增加。
n 丝光机有布铗丝光机、直辊丝光机和弯辊丝光机等几种型式。以布铗丝光机的使用最为普遍。
羊毛的练漂
包括选毛、洗毛和炭化工艺（去除草杂），以去除羊毛纤维中的羊脂、羊汗、尘土和植物性的杂质。
n 丝织物的练漂
以脱胶为主，去除生丝中的大部分丝胶、色素及其他物质。
蛋白质纤维不能用氯漂
化学纤维织物不含天然杂质，只有浆料、油剂等，因此前处理工艺较简单。
涤纶前处理包括退浆精练、松弛、起绉、减量、定形等加工工艺.
松弛加工是将纤维纺丝、加捻织造时所产生的扭力和内应力消除，并对加捻织物产生解捻作用而形成绉效应，提高手感及织物的丰满度。
涤纶减碱量处理目的和原理：利用碱对酯键的水解作用，可将涤纶大分子逐步打断 ，使纤维表面腐蚀组织松弛，纤维本身重量随之减少，使织物弯曲及剪切特性发生明显变化，从而获得真丝绸般的柔软手感、柔和光泽和较好的悬垂性和保水性，滑爽而富有弹性
n 热定形
热定形是合纤及其混纺织物的特殊工序。涤纶是热塑性纤维，当含涤纶的织物进行湿热加工时，会产生收缩变形和折皱痕，通过热定形工序可以防止上述疵病，并且对织物的光择、手感、强力、抗起毛球等性能都有一定程度的改善。
n 涤纶及混纺织物合理的定形温度是180~210℃
n 涤棉混纺织物前处理
n 聚酯纤维与棉纤维的理化性质不相同，在染整加工时，两者应兼顾，纤维混纺比例不同时应有相应的工艺。由于目前涤棉混纺织物是在棉织物染整工艺基础上进行，工艺流程及设备安装路线也大体相似.
n 色织物和针织物的练漂主要去除杂质
n 高效短流程前处理工艺，按工序合并方式的不同，可分一步法和两步法。
n 织物先经退浆、再经碱氧一浴煮漂的二步工艺 由于碱氧一浴中碱浓度较高，易使双氧水分解，故需选择优异的双氧水稳定剂。
n 织物先经退浆、煮一浴处理，再经常规双氧水漂白的二步工艺
n 一步法工艺：退煮漂一浴汽蒸法工艺 、冷堆一步法工艺
第二章 染色
n 一、概述
n 1、染色的方法
n 按纺织品形态的不同，染色主要有：成衣染色、织物染色、纱线染色、散纤维染色。
n 按染色方式分
n 主要分为浸染和轧染两种。
n
n 2、 染色质量的评定
n 1） 染色产品色泽应均匀
n 2） 具有良好的染色牢度
n 染色牢度是指染品在使用或在染色以后的加工过程中，染料或颜料在各种外界因素影响下，能保持染色产品原来染色状态的程度。
n 染色牢度主要有：日晒牢度、皂洗牢度、汗渍牢度、干湿摩擦牢度等。日晒牢度分为八级，一级最差，八级最好。皂洗、摩擦、汗渍等牢度都分为五级，一级最差，五级最好
n 二、染色的基本知识
1、 染料概述
n 染料和颜料都是有色的有机化合物。染料大都能溶于水，也能和纤维发生物理或化学的结合。而颜料不溶于水，也不能染着于纤维，但能依靠粘着剂的作用，机械地附着在纤维材料表面或内部。
2、 染料的分类
n A） 根据染料的性能和应用方法即应用分类可分为：
n 直接染料、活性染料、还原染料、硫化染料等。
n A） 根据染料的化学结构或其特性集团即化学分类可分为
n 偶氮染料、靛类染料等
3、 染料的命名
n 国内的商品染料都采用三段命名法命名：
n 第一段为冠首，表示染料的应用类别；
n 第二段为色称，表示染色后色泽名称；
n 第三段为尾注，用数字、字母表示染料的色光、染色性能、状态、用途、浓度等。
4、 染色的基本阶段
n 1） 染料的吸附：染料自染液向纤维表面扩散，并上染到纤维表面，这个过程即为吸附。
n 2）染料的扩散：吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，这种浓度差促使染料由纤维表面向纤维内部扩散，直到纤维各部分染料浓度趋于一致。
n 3） 染料在纤维中的固着：是染料与纤维结合的过程。
染料与纤维的结合力有 ：范得华力、氢键、共价键、离子键、配价键等
二、常用染料染色
n 1、直接染料染色
染液处方 染料（对织物重%）
纯碱（g/L）
食盐（g/L）
染色温度（℃） ：80-100
n 纯碱：帮助染料溶解，软化水
n 食盐（元明粉）：促染剂
n 由于直接染料是属于阴离子型染料，它能与阳离子的表面活性剂树脂类相结合，而生成不溶性的化合物。因此，为了提高直接染料的耐洗、耐晒牢度，往往利用这个原理，采用阳离子性固色剂来进行固色。
n
2、活性染料
n 染色时必须用碱剂促使染料与纤维产生化学反应，把染料固着在纤维上
n 活性染料根据其活性基因不同，一般可以分为两类。
n 1.普通型（或称冷染性）活性染料 国产X型活性染料属此类。
n 2.热固型活性染料 国产K型活性染料属此类。固色温度要达90℃左右，同时还需较强的碱剂。
n 国产KN型活性染料，它的反应活性介于X型与K型活性染料之间，固色温度为60～65℃。
浸染一浴二步法为主：先中性染色，继加电解质促染，再加入碱剂固色。
n 活性染料的轧染分一浴和二浴法。一浴法是将染料和碱剂放在一起，采用的碱剂是小苏打，轧后经汽蒸或焙烘 。
n 二浴法是经浸轧染料溶液后浸轧含碱剂的固色液，再汽蒸固色
n 3、还原染料
不溶于水，染色时要在碱性还原液中还原溶解成为隐色体钠盐才能上染纤维，在经氧化后，才能使其重新转变为原来的色淀而固着纤维。色普齐全、色泽鲜艳、是各种纤维中各项性能均较优良的 染料，特别是水洗牢度、日晒牢度为其它染料所不及的。
还原染料的染色过程 P89
n 还原染料的染色一般都包括下列四个基本步骤：染料还原→隐色体的上染→隐色体被氧化→皂煮。
1.染料的还原：用保险粉-烧碱法进行染料还原溶解，有干缸法和全浴法
2.隐色体的上染：染料的隐色体被纤维吸附。
3.隐色体被氧化：被吸附的隐色体，经氧化转变为原来的不溶性的还原染料。
4.皂洗后处理：进行皂煮处理，以便得到稳定的色光和良好的染色牢度。
硫化染料染色
n 硫化染料不溶于水，但能被硫化碱还原，生成钠盐隐色体而溶解在水溶液中。黑色为主
n 由于硫化染料分子内含有多硫键，含硫量高，并且分子结构松弛，在湿热和空气中氧的作用下，游离硫释出会逐渐被氧化成硫酸而使织物脆损。因此对经硫化染料染色的织物均需经防脆处理。常用的防脆剂中以尿素和海藻酸钠结合使用效果较好 .
n 4、酸性染料
在酸性、弱酸性和中性染液中上染蛋白质纤维（丝、毛）和聚酰胺纤维（锦纶）
着色鲜艳、上染百分率和染色牢度较高，但匀染性、遮盖性较差。
n 酸性染料羊毛染色时加酸起促染作用使纤维上电离出更多得正电中心，吸附酸性染料
n 酸性染料可分为下述三类。
1.强酸浴染色的酸性染料 ：电解质的加入可起缓染作用。
2.弱酸浴染色的酸性染料 ：蚕丝和锦纶的染色用这种
3.中性浴染色的酸性染料 ：食盐、元明粉等中性盐对这类染料所起的作用不是缓染，而是促染
n 分散染料是一类水溶性较低的非离子型染料，需要借助分散剂上染纤维。色普齐全、品种多、遮盖性能好、用途广。特别适用于染涤纶。
目前采用的方法有载体法、高温高压法和高温热溶法等三种染色方法。各方法特点？
n 载体法： 载体染色法是在常压下100度进行，由于载体大都具有毒性，目前已很少应用。
n 高温高压法：在2atm（2.02×105Pa）以下，染浴温度可提高到120～130℃，用这类染料染色匀染性好，色泽浓艳，手感良好，织物透芯程度高，适合于小批量、多品种生产
n 热溶法：在200℃高温的干热条件下，沉积在织物上的染料可以单分子形式扩散进入纤维内部 。生产效率高，尤其适用于大批量生产。热熔染色法的缺点是设备占地面积大，同时对使用的染料有一定的条件限制，染料的利用率较高温高压法低。
6、阳离子染料
匀染性差的原因是
n 1、由于阳离子染料对纤维（腈纶）的亲和力高，故上染速率较快，尤其当染色温度在腈纶玻璃化温度以上的，上染速率更快，易造成染色不匀
n 2、由于亲和力高，染料的移染性低，扩散性差，尤其在染浅色时，更容易造成染色不匀
n 获得匀染的措施，主要是控制染色温度、pH值 、电解质 和缓染剂 ，阳离子缓染剂 用得多
7.涂料染色
n 涂料为非水溶性色素，对颗粒细度要求尤其高，一般为0.2～0.5μm。
n 涂料染色是将涂料制成分散液，通过浸轧使织物均匀带液，然后经高温处理，借助于粘合剂的作用，在织物上形成一层透明而坚韧的树脂薄膜，从而将涂料机械地固着于纤维上，涂料本身对纤维没有亲和力。
n 涂料染色主要用于轧染
第三章 印花
n 印花主要是织物印花，其中多数是纤维素纤维织物、蚕丝织物和化学纤维及其混纺织物的印花。毛织物印花很少。纱线、毛条也有印花。
n 印花过程包括以下几个过程：
n 图案设计、花筒雕刻或制版（网）、色浆调制、花纹印制、后处理（蒸化和水洗）
蒸化:是指印花色浆印到织物上经过烘干后，为了使染料从色浆中转移到纤维上并完成一定的化学变化，一般还要经过汽蒸。
水洗:是洗除织物上的糊料、化学药剂及浮色。
织物印花的方法
根据印花工艺的不同可分为直接印花、防染印花、拔染印花和防印印花四种，
n 1、 直接印花：在白色或浅色织物上将印花色浆直接印制（色浆不与地色染料反应），再经过蒸化等后处理而印得花纹的印花工艺过程。
n 直接印花可得到三种效果，即白地花、满地花、色地花
n 直接印花的特点：工艺简单，成本低廉，适用范围广。
n 2、 拔染印花
n A） 概念：是指在已染色的织物上，用印花方法局部消去原有色泽获得白色或彩色花纹的印花工艺过程。染在织物上的色泽称为地色，消去地色的化学品称为拔染剂
n B） 特点：能在地色的织物上印得较为细致的图案，有花清地匀的效果。
n 3、防染印花
n A） 概念：是在织物上先印以防止地色染料上染或显色的印花色浆，然后进行染色或显色而制得色地花布的印花工艺过程。
n B） 过程：是先印含有防染剂的色浆，再叠印地色色浆，两种色浆叠印处防染剂破坏了地色色浆中染料的发色基团而达到防染目的
n C） 特点：适用的地色染料品种较拔染印花多，印花工艺流程较拔染印花短。但所得的花纹一般不及拔染印花精细。
印花设备
n 根据不同的印花设备，印花方法可分为辊筒印花、筛网印花、转移印花、数码印花等四种。
n
1、 辊筒印花
n 在印制过程中，色浆藏在花筒表面的凹纹内，进而转移到织物上。
n 特点：劳动生产率高，生产成本低。印制花纹轮廓清晰、线条精细、层次丰富。但受单元花样大小及套色多少的限制，并且印花时织物所受的张力也较大。
2、筛网印花
n 平网
n 花纹图案雕刻在网上
n 将筛网绷在金属或木质矩形框架上
n 色浆通过网印将花纹转移到纺织品上
n 有手工和机械之分
n 圆网
n 采用镍质圆形金属网
n 花纹图案雕刻在网上
n 色浆通过网印将花纹转移到纺织品上
n 连续化机械运行
圆网印花生产连续化和劳动生产率高于平网印花。
筛网印花的特点：对单元花样大小及套色多少限制较少，印制花纹的色泽鲜艳，印花时织物承受的张力小。因此特别适宜于容易变形的蚕丝织物、化纤织物及针织物的印花。
n 3、转移印花
n 印花时，先用印刷的方法将花纹用染料制成的印墨印到纸上，成为转移印花纸，然后将转移印花纸的正面于被印织物的正面紧密贴和，一起进入转移印花机，在一定的条件下使转移印花纸上的染料转移到织物上去。
n 特点：能印制轮廓特别精细、艺术性较高、层次较多的花纹图案。且无需水洗、蒸化、烘干等工序，因此节能无污染。适用于涤纶和锦纶织物的印花，针织物上也用得较多。
n 4、 数码印花：
n 棉织物常用活性染料印花、涂料印花
n 活性染料的印花工艺根据染料的不同，可分为两大类，--相法和二相法。一相法即为色浆中同时含有固色的碱剂。一相法适用于反应性较低的活性染料，印花色浆中含有碱剂对色浆的稳定性影响较小。两相法则是色浆中不含有碱剂，印花后经各种方式进行碱剂固色处理。
n 1.一相法印花
n (1)工艺流程：印花→烘干→蒸化→水洗→皂洗→水洗→烘干。
n （2）印花色浆中各助剂的作用
n (1)尿素：帮助染料溶解，因为印花时染料浓度较高，加入尿素可帮助染料溶解，提高给色量。尿素可使纤维吸湿膨化，有利染料的渗透。
n (2)小苏打：小苏打是酸式碳酸盐，受热时分解为纯碱，纯碱可作为活性染料固色的碱剂。
n (3)防染盐S：是一种弱氧化剂，学名间硝基苯磺酸钠。在高温汽蒸时能与还原性物质作用，因此保证活性染料不被还原性气体还原变浅或色暗。对氧化剂敏感的活性染料，防染盐S要少加。
涂料直接印花
n 涂料印花靠粘合剂所形成的薄膜机械性地将涂料固着在织物表面，所以适用于各种纤维的混纺织物。
n 涂料印花工艺简单，印花后经过热处理就可完成，不需水洗，印制效果好，可印精细线条，没有沾污白地的危险。涂料色谱齐全，拼色方便，但由于手感硬、摩擦牢度差等缺点，因此目前用于印花织物中，仅限于线条纹及面积不大的花形。
n 涂料印花色浆由涂料、粘合剂、增稠剂三部分组成，此外还有其它一些助剂，如交联剂、消泡剂、柔软剂等
n 涂料印花不能使用一般原糊作增稠剂，因为粘合剂形成的膜会把这些原糊覆盖住，不能被洗除.一般采用乳化糊或合成糊料。
n 工艺流程：
n 印花→烘干→焙烘（温度140～150℃，时间3～5min）。
n 烂花印花 ：烂花织物都由两种不同纤维通过交织或混纺制成，其中一种纤维能被某种化学药剂破坏，而另一种纤维则不受影响，便形成特殊风格的烂花印花布.通常由耐酸的纤维如蚕丝、锦纶、涤纶、丙纶等纤维与纤维素纤维如粘胶纤维、棉等交织或混纺制成织物
n 涤棉混纺织物印花所用染料虽然很多，但常用的则为分散染料与活性染料同浆印花和涂料印花。
第四章 织物整理
一、织物整理的目的
1、 使织物的幅宽整齐一致，尺寸形态稳定。如定幅、防缩、防皱和热定型等。
2、 改善织物的手感。如柔软、硬挺整理。
3、 改善织物外观。根据纤维的类型和织物的要求，采用一定的方法，提高织物的白度、光泽，或使织物轧上凹凸花纹。如增白、轧光、电光、轧纹、起毛、剪毛、缩呢等。
4、赋予织物特殊服用功能。采用化学方法，使织物具有诸如阻燃、拒水、防污、防毒、抗菌、抗静电和防紫外线等功能
二、织物整理的方法
1.机械性整理 ：利用湿、热、力（张力、压力）和机械作用来完成整理目的
2、 化学性整理 ：采用一定的化学药品或高分子合成树脂，在纤维上发生物理的或化学的作用，从而达到整理的目的。
3、 机械及化学联合方法
即织物同时得到两种方法的整理效果。属于这类方法有毛织物缩呢及耐久性的轧光、电光、轧纹等整理。
n 三、织物一般整理
手感整理
硬挺整理
n 是利用具有一定粘度的高分子物质制成的浆液，将其浸轧在织物上，使其在织物上形成薄膜，从而赋予织物平滑、厚实、丰满、硬挺的感觉。
柔软整理
方法：机械整理法和化学整理法。现常用的是化学整理法。即利用柔软剂来减少织物内纤维纱线之间的摩擦力和织物与人手之间的摩擦力，提高织物的柔软性。
n 常用的助剂有阳离子表面活性剂和有机硅（硅油）
n 3、拉幅整理
n 是根据棉纤维在潮湿状态下，具有一定的可塑性的性质，缓缓调整经纬纱在织物中的状态，将织物门幅拉至规定尺寸，达到均匀一致、形态稳定的效果。
n 棉织物的拉幅多采用布铗拉幅机，毛织物、丝织物、化学纤维织物及混纺织物的拉幅多采用针板拉幅机。
n 4、机械预缩整理
n 织物防缩整理的方法包括机械预缩整理和化学防缩整理两种。
n 机械预缩整理:就是利用机械物理的方法调整织物的收缩，以消除或减少织物的潜在收缩，达到防缩的目的。
n 化学防缩整理:是采用某些化学物质对织物进行处理，降低纤维的亲水性，使纤维在润湿时不会产生较大的溶胀，从而使织物不会发生严重的缩水。
n 5、轧光和轧纹整理
n 轧光、电光和轧纹整理均属于改善和美化织物外观的整理。一般可分为普通轧光
n 摩擦轧光和电光。
n 机理：是借助于棉纤维在湿热状态下具有一定可塑性的特点，在机械压力下，纱线被压扁牙平，竖立的绒毛被压伏，从而使织物表面变得平滑光洁，使其对光线的漫反射程度降低，达到提高织物光泽的目的。
n 6、增白整理
n 方法：上蓝增白法和荧光增白法。常用荧光增白法。
四、树脂整理
n 棉织物树脂整理技术也有很大的进步，其大致经历了防皱防缩、洗可穿及耐久压烫(D.P)整理等几个发展阶段，尤其是近年推出的形态记忆整理，就是纯棉织物树脂整理发展的典型代表。
n 用于织物整理的树脂有几大类，但仍以N-羟甲基酰胺类化合物使用最多。
n 树脂整理后织物抗皱性能随固着树脂量而上升，织物强力，耐磨性则随之下降
4、抗静电整理
抗静电整理是利用增加纤维表面吸湿性，以抑制电荷积累。
5. 防紫外线整理
防紫外线整理可以通过增强织物对紫外线的吸收能力或增强织物对紫外线的反射能力来减少紫外线的透过量
六、成品检验与包装
内在质量检验:
1.物理机械性能
长度、幅宽、经纬密度、缩水率、断裂强度
2.染色牢度
外观质量检验 ：主要检查布面疵病。印染成品的布面疵点分为局部性与散布性两类。
浴比：
染物重量与染液体积之比称为浴比。
染色浓度OWF(OMF) ：
一般用染料重量对纤维重量的百分数表示，即％。
纺织物所含的杂质一般有两大类：
一类为天然杂质
另一类为纺织加工过程中所上的浆料、油剂和沾染的污物等。
一、练漂的目的
在尽量减少纺织物强力损失的条件下去除纤维织物上的各种杂质及油污，充分发挥纤维的优良品质，并使纺织物具有洁白、柔软及良好的润湿渗透性能，以满足服用及其他用途的要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
含棉织物的练漂---重点
一般包括坯布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、开幅、轧水、烘干和丝光工序，以去除纤维中的各类杂质及油污，提高织物的外观及内在质量。
含棉物的练漂
n 坯布准备：包括坯布检验、翻布(分批、分箱、打印)、缝头。坯布准备工作在原布间进行，经分箱缝头后的坯布送往烧毛间。
n 烧毛：气体烧毛机对各种纺织物都适用 ，-般烧毛质量应达3～4级，稀薄织物达3级即可。
n 退浆：酶退浆：淀粉酶只能催化淀粉水解
n 碱退桨 热的稀烧碱溶液可以使各类桨料发生溶胀，还能增加一些浆料的溶解性，使桨料与纤维的粘着变松
n 氧化剂退浆 强氧化剂如过酸盐、过氧化氢、亚溴酸钠等，对各种浆料都有使浆料大分子断裂降解的作用，从而容易从织物上洗除。
煮练：棉纤维伴生物、棉籽壳及退浆后残余浆料都必须通过煮练除去。使织物获得良好的润湿性及外观，以利后加工顺利进行。
烧碱是棉及棉型织物煮练的主要用剂
亚硫酸氢钠、水玻璃、磷酸三钠和润湿剂 是助练剂
棉布的煮练效果可用毛细管效应（简称毛效）来衡量。测试时将煮练后洗净干燥的织物一端垂直浸在水中，测量30min后水在织物上上升高度，即为毛效。一般要求达到8～10cm/30min。
漂白
1、次氯酸钠：pH值在9.5～10.5之间。
温度超过一定限度，同时也加速纤维素的氧化脆损，故一般控制在20～30℃。
脱氯剂以过氧化氢为最好 ，简单的为酸洗
2.过氧化氢：可用汽蒸法漂白，也可用冷漂。漂液pH值调节至10左右 。
漂液中要加入适量稳定剂，以水玻璃使用较早
3.亚氯酸钠漂白：亚漂与氯漂、氧漂不同之处是在酸性条件下漂白
n 开幅、轧水、烘燥过程：把织物扩展成平幅状态，轧去大部分水，然后烘干。
丝光
n 丝光是指含棉织物在一定的张力作用下，经过浓烧碱处理。
n 处理后，棉纤维发生了超分子结构和形态结构上的变化，除了光泽改善外，而且增加了化学活泼性，对染料吸收能力增加，织物尺寸也较稳定，强力、延伸性等都有所增加。
n 丝光机有布铗丝光机、直辊丝光机和弯辊丝光机等几种型式。以布铗丝光机的使用最为普遍。
羊毛的练漂
包括选毛、洗毛和炭化工艺（去除草杂），以去除羊毛纤维中的羊脂、羊汗、尘土和植物性的杂质。
n 丝织物的练漂
以脱胶为主，去除生丝中的大部分丝胶、色素及其他物质。
蛋白质纤维不能用氯漂
化学纤维织物不含天然杂质，只有浆料、油剂等，因此前处理工艺较简单。
涤纶前处理包括退浆精练、松弛、起绉、减量、定形等加工工艺.
松弛加工是将纤维纺丝、加捻织造时所产生的扭力和内应力消除，并对加捻织物产生解捻作用而形成绉效应，提高手感及织物的丰满度。
涤纶减碱量处理目的和原理：利用碱对酯键的水解作用，可将涤纶大分子逐步打断 ，使纤维表面腐蚀组织松弛，纤维本身重量随之减少，使织物弯曲及剪切特性发生明显变化，从而获得真丝绸般的柔软手感、柔和光泽和较好的悬垂性和保水性，滑爽而富有弹性
n 热定形
热定形是合纤及其混纺织物的特殊工序。涤纶是热塑性纤维，当含涤纶的织物进行湿热加工时，会产生收缩变形和折皱痕，通过热定形工序可以防止上述疵病，并且对织物的光择、手感、强力、抗起毛球等性能都有一定程度的改善。
n 涤纶及混纺织物合理的定形温度是180~210℃
n 涤棉混纺织物前处理
n 聚酯纤维与棉纤维的理化性质不相同，在染整加工时，两者应兼顾，纤维混纺比例不同时应有相应的工艺。由于目前涤棉混纺织物是在棉织物染整工艺基础上进行，工艺流程及设备安装路线也大体相似.
n 色织物和针织物的练漂主要去除杂质
n 高效短流程前处理工艺，按工序合并方式的不同，可分一步法和两步法。
n 织物先经退浆、再经碱氧一浴煮漂的二步工艺 由于碱氧一浴中碱浓度较高，易使双氧水分解，故需选择优异的双氧水稳定剂。
n 织物先经退浆、煮一浴处理，再经常规双氧水漂白的二步工艺
n 一步法工艺：退煮漂一浴汽蒸法工艺 、冷堆一步法工艺
第二章 染色
n 一、概述
n 1、染色的方法
n 按纺织品形态的不同，染色主要有：成衣染色、织物染色、纱线染色、散纤维染色。
n 按染色方式分
n 主要分为浸染和轧染两种。
n
n 2、 染色质量的评定
n 1） 染色产品色泽应均匀
n 2） 具有良好的染色牢度
n 染色牢度是指染品在使用或在染色以后的加工过程中，染料或颜料在各种外界因素影响下，能保持染色产品原来染色状态的程度。
n 染色牢度主要有：日晒牢度、皂洗牢度、汗渍牢度、干湿摩擦牢度等。日晒牢度分为八级，一级最差，八级最好。皂洗、摩擦、汗渍等牢度都分为五级，一级最差，五级最好
n 二、染色的基本知识
1、 染料概述
n 染料和颜料都是有色的有机化合物。染料大都能溶于水，也能和纤维发生物理或化学的结合。而颜料不溶于水，也不能染着于纤维，但能依靠粘着剂的作用，机械地附着在纤维材料表面或内部。
2、 染料的分类
n A） 根据染料的性能和应用方法即应用分类可分为：
n 直接染料、活性染料、还原染料、硫化染料等。
n A） 根据染料的化学结构或其特性集团即化学分类可分为
n 偶氮染料、靛类染料等
3、 染料的命名
n 国内的商品染料都采用三段命名法命名：
n 第一段为冠首，表示染料的应用类别；
n 第二段为色称，表示染色后色泽名称；
n 第三段为尾注，用数字、字母表示染料的色光、染色性能、状态、用途、浓度等。
4、 染色的基本阶段
n 1） 染料的吸附：染料自染液向纤维表面扩散，并上染到纤维表面，这个过程即为吸附。
n 2）染料的扩散：吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，这种浓度差促使染料由纤维表面向纤维内部扩散，直到纤维各部分染料浓度趋于一致。
n 3） 染料在纤维中的固着：是染料与纤维结合的过程。
染料与纤维的结合力有 ：范得华力、氢键、共价键、离子键、配价键等
二、常用染料染色
n 1、直接染料染色
染液处方 染料（对织物重%）
纯碱（g/L）
食盐（g/L）
染色温度（℃） ：80-100
n 纯碱：帮助染料溶解，软化水
n 食盐（元明粉）：促染剂
n 由于直接染料是属于阴离子型染料，它能与阳离子的表面活性剂树脂类相结合，而生成不溶性的化合物。因此，为了提高直接染料的耐洗、耐晒牢度，往往利用这个原理，采用阳离子性固色剂来进行固色。
n
2、活性染料
n 染色时必须用碱剂促使染料与纤维产生化学反应，把染料固着在纤维上
n 活性染料根据其活性基因不同，一般可以分为两类。
n 1.普通型（或称冷染性）活性染料 国产X型活性染料属此类。
n 2.热固型活性染料 国产K型活性染料属此类。固色温度要达90℃左右，同时还需较强的碱剂。
n 国产KN型活性染料，它的反应活性介于X型与K型活性染料之间，固色温度为60～65℃。
浸染一浴二步法为主：先中性染色，继加电解质促染，再加入碱剂固色。
n 活性染料的轧染分一浴和二浴法。一浴法是将染料和碱剂放在一起，采用的碱剂是小苏打，轧后经汽蒸或焙烘 。
n 二浴法是经浸轧染料溶液后浸轧含碱剂的固色液，再汽蒸固色
n 3、还原染料
不溶于水，染色时要在碱性还原液中还原溶解成为隐色体钠盐才能上染纤维，在经氧化后，才能使其重新转变为原来的色淀而固着纤维。色普齐全、色泽鲜艳、是各种纤维中各项性能均较优良的 染料，特别是水洗牢度、日晒牢度为其它染料所不及的。
还原染料的染色过程 P89
n 还原染料的染色一般都包括下列四个基本步骤：染料还原→隐色体的上染→隐色体被氧化→皂煮。
1.染料的还原：用保险粉-烧碱法进行染料还原溶解，有干缸法和全浴法
2.隐色体的上染：染料的隐色体被纤维吸附。
3.隐色体被氧化：被吸附的隐色体，经氧化转变为原来的不溶性的还原染料。
4.皂洗后处理：进行皂煮处理，以便得到稳定的色光和良好的染色牢度。
硫化染料染色
n 硫化染料不溶于水，但能被硫化碱还原，生成钠盐隐色体而溶解在水溶液中。黑色为主
n 由于硫化染料分子内含有多硫键，含硫量高，并且分子结构松弛，在湿热和空气中氧的作用下，游离硫释出会逐渐被氧化成硫酸而使织物脆损。因此对经硫化染料染色的织物均需经防脆处理。常用的防脆剂中以尿素和海藻酸钠结合使用效果较好 .
n 4、酸性染料
在酸性、弱酸性和中性染液中上染蛋白质纤维（丝、毛）和聚酰胺纤维（锦纶）
着色鲜艳、上染百分率和染色牢度较高，但匀染性、遮盖性较差。
n 酸性染料羊毛染色时加酸起促染作用使纤维上电离出更多得正电中心，吸附酸性染料
n 酸性染料可分为下述三类。
1.强酸浴染色的酸性染料 ：电解质的加入可起缓染作用。
2.弱酸浴染色的酸性染料 ：蚕丝和锦纶的染色用这种
3.中性浴染色的酸性染料 ：食盐、元明粉等中性盐对这类染料所起的作用不是缓染，而是促染
n 分散染料是一类水溶性较低的非离子型染料，需要借助分散剂上染纤维。色普齐全、品种多、遮盖性能好、用途广。特别适用于染涤纶。
目前采用的方法有载体法、高温高压法和高温热溶法等三种染色方法。各方法特点？
n 载体法： 载体染色法是在常压下100度进行，由于载体大都具有毒性，目前已很少应用。
n 高温高压法：在2atm（2.02×105Pa）以下，染浴温度可提高到120～130℃，用这类染料染色匀染性好，色泽浓艳，手感良好，织物透芯程度高，适合于小批量、多品种生产
n 热溶法：在200℃高温的干热条件下，沉积在织物上的染料可以单分子形式扩散进入纤维内部 。生产效率高，尤其适用于大批量生产。热熔染色法的缺点是设备占地面积大，同时对使用的染料有一定的条件限制，染料的利用率较高温高压法低。
6、阳离子染料
匀染性差的原因是
n 1、由于阳离子染料对纤维（腈纶）的亲和力高，故上染速率较快，尤其当染色温度在腈纶玻璃化温度以上的，上染速率更快，易造成染色不匀
n 2、由于亲和力高，染料的移染性低，扩散性差，尤其在染浅色时，更容易造成染色不匀
n 获得匀染的措施，主要是控制染色温度、pH值 、电解质 和缓染剂 ，阳离子缓染剂 用得多
7.涂料染色
n 涂料为非水溶性色素，对颗粒细度要求尤其高，一般为0.2～0.5μm。
n 涂料染色是将涂料制成分散液，通过浸轧使织物均匀带液，然后经高温处理，借助于粘合剂的作用，在织物上形成一层透明而坚韧的树脂薄膜，从而将涂料机械地固着于纤维上，涂料本身对纤维没有亲和力。
n 涂料染色主要用于轧染
第三章 印花
n 印花主要是织物印花，其中多数是纤维素纤维织物、蚕丝织物和化学纤维及其混纺织物的印花。毛织物印花很少。纱线、毛条也有印花。
n 印花过程包括以下几个过程：
n 图案设计、花筒雕刻或制版（网）、色浆调制、花纹印制、后处理（蒸化和水洗）
蒸化:是指印花色浆印到织物上经过烘干后，为了使染料从色浆中转移到纤维上并完成一定的化学变化，一般还要经过汽蒸。
水洗:是洗除织物上的糊料、化学药剂及浮色。
织物印花的方法
根据印花工艺的不同可分为直接印花、防染印花、拔染印花和防印印花四种，
n 1、 直接印花：在白色或浅色织物上将印花色浆直接印制（色浆不与地色染料反应），再经过蒸化等后处理而印得花纹的印花工艺过程。
n 直接印花可得到三种效果，即白地花、满地花、色地花
n 直接印花的特点：工艺简单，成本低廉，适用范围广。
n 2、 拔染印花
n A） 概念：是指在已染色的织物上，用印花方法局部消去原有色泽获得白色或彩色花纹的印花工艺过程。染在织物上的色泽称为地色，消去地色的化学品称为拔染剂
n B） 特点：能在地色的织物上印得较为细致的图案，有花清地匀的效果。
n 3、防染印花
n A） 概念：是在织物上先印以防止地色染料上染或显色的印花色浆，然后进行染色或显色而制得色地花布的印花工艺过程。
n B） 过程：是先印含有防染剂的色浆，再叠印地色色浆，两种色浆叠印处防染剂破坏了地色色浆中染料的发色基团而达到防染目的
n C） 特点：适用的地色染料品种较拔染印花多，印花工艺流程较拔染印花短。但所得的花纹一般不及拔染印花精细。
印花设备
n 根据不同的印花设备，印花方法可分为辊筒印花、筛网印花、转移印花、数码印花等四种。
n
1、 辊筒印花
n 在印制过程中，色浆藏在花筒表面的凹纹内，进而转移到织物上。
n 特点：劳动生产率高，生产成本低。印制花纹轮廓清晰、线条精细、层次丰富。但受单元花样大小及套色多少的限制，并且印花时织物所受的张力也较大。
2、筛网印花
n 平网
n 花纹图案雕刻在网上
n 将筛网绷在金属或木质矩形框架上
n 色浆通过网印将花纹转移到纺织品上
n 有手工和机械之分
n 圆网
n 采用镍质圆形金属网
n 花纹图案雕刻在网上
n 色浆通过网印将花纹转移到纺织品上
n 连续化机械运行
圆网印花生产连续化和劳动生产率高于平网印花。
筛网印花的特点：对单元花样大小及套色多少限制较少，印制花纹的色泽鲜艳，印花时织物承受的张力小。因此特别适宜于容易变形的蚕丝织物、化纤织物及针织物的印花。
n 3、转移印花
n 印花时，先用印刷的方法将花纹用染料制成的印墨印到纸上，成为转移印花纸，然后将转移印花纸的正面于被印织物的正面紧密贴和，一起进入转移印花机，在一定的条件下使转移印花纸上的染料转移到织物上去。
n 特点：能印制轮廓特别精细、艺术性较高、层次较多的花纹图案。且无需水洗、蒸化、烘干等工序，因此节能无污染。适用于涤纶和锦纶织物的印花，针织物上也用得较多。
n 4、 数码印花：
n 棉织物常用活性染料印花、涂料印花
n 活性染料的印花工艺根据染料的不同，可分为两大类，--相法和二相法。一相法即为色浆中同时含有固色的碱剂。一相法适用于反应性较低的活性染料，印花色浆中含有碱剂对色浆的稳定性影响较小。两相法则是色浆中不含有碱剂，印花后经各种方式进行碱剂固色处理。
n 1.一相法印花
n (1)工艺流程：印花→烘干→蒸化→水洗→皂洗→水洗→烘干。
n （2）印花色浆中各助剂的作用
n (1)尿素：帮助染料溶解，因为印花时染料浓度较高，加入尿素可帮助染料溶解，提高给色量。尿素可使纤维吸湿膨化，有利染料的渗透。
n (2)小苏打：小苏打是酸式碳酸盐，受热时分解为纯碱，纯碱可作为活性染料固色的碱剂。
n (3)防染盐S：是一种弱氧化剂，学名间硝基苯磺酸钠。在高温汽蒸时能与还原性物质作用，因此保证活性染料不被还原性气体还原变浅或色暗。对氧化剂敏感的活性染料，防染盐S要少加。
涂料直接印花
n 涂料印花靠粘合剂所形成的薄膜机械性地将涂料固着在织物表面，所以适用于各种纤维的混纺织物。
n 涂料印花工艺简单，印花后经过热处理就可完成，不需水洗，印制效果好，可印精细线条，没有沾污白地的危险。涂料色谱齐全，拼色方便，但由于手感硬、摩擦牢度差等缺点，因此目前用于印花织物中，仅限于线条纹及面积不大的花形。
n 涂料印花色浆由涂料、粘合剂、增稠剂三部分组成，此外还有其它一些助剂，如交联剂、消泡剂、柔软剂等
n 涂料印花不能使用一般原糊作增稠剂，因为粘合剂形成的膜会把这些原糊覆盖住，不能被洗除.一般采用乳化糊或合成糊料。
n 工艺流程：
n 印花→烘干→焙烘（温度140～150℃，时间3～5min）。
n 烂花印花 ：烂花织物都由两种不同纤维通过交织或混纺制成，其中一种纤维能被某种化学药剂破坏，而另一种纤维则不受影响，便形成特殊风格的烂花印花布.通常由耐酸的纤维如蚕丝、锦纶、涤纶、丙纶等纤维与纤维素纤维如粘胶纤维、棉等交织或混纺制成织物
n 涤棉混纺织物印花所用染料虽然很多，但常用的则为分散染料与活性染料同浆印花和涂料印花。
第四章 织物整理
一、织物整理的目的
1、 使织物的幅宽整齐一致，尺寸形态稳定。如定幅、防缩、防皱和热定型等。
2、 改善织物的手感。如柔软、硬挺整理。
3、 改善织物外观。根据纤维的类型和织物的要求，采用一定的方法，提高织物的白度、光泽，或使织物轧上凹凸花纹。如增白、轧光、电光、轧纹、起毛、剪毛、缩呢等。
4、赋予织物特殊服用功能。采用化学方法，使织物具有诸如阻燃、拒水、防污、防毒、抗菌、抗静电和防紫外线等功能
二、织物整理的方法
1.机械性整理 ：利用湿、热、力（张力、压力）和机械作用来完成整理目的
2、 化学性整理 ：采用一定的化学药品或高分子合成树脂，在纤维上发生物理的或化学的作用，从而达到整理的目的。
3、 机械及化学联合方法
即织物同时得到两种方法的整理效果。属于这类方法有毛织物缩呢及耐久性的轧光、电光、轧纹等整理。
n 三、织物一般整理
手感整理
硬挺整理
n 是利用具有一定粘度的高分子物质制成的浆液，将其浸轧在织物上，使其在织物上形成薄膜，从而赋予织物平滑、厚实、丰满、硬挺的感觉。
柔软整理
方法：机械整理法和化学整理法。现常用的是化学整理法。即利用柔软剂来减少织物内纤维纱线之间的摩擦力和织物与人手之间的摩擦力，提高织物的柔软性。
n 常用的助剂有阳离子表面活性剂和有机硅（硅油）
n 3、拉幅整理
n 是根据棉纤维在潮湿状态下，具有一定的可塑性的性质，缓缓调整经纬纱在织物中的状态，将织物门幅拉至规定尺寸，达到均匀一致、形态稳定的效果。
n 棉织物的拉幅多采用布铗拉幅机，毛织物、丝织物、化学纤维织物及混纺织物的拉幅多采用针板拉幅机。
n 4、机械预缩整理
n 织物防缩整理的方法包括机械预缩整理和化学防缩整理两种。
n 机械预缩整理:就是利用机械物理的方法调整织物的收缩，以消除或减少织物的潜在收缩，达到防缩的目的。
n 化学防缩整理:是采用某些化学物质对织物进行处理，降低纤维的亲水性，使纤维在润湿时不会产生较大的溶胀，从而使织物不会发生严重的缩水。
n 5、轧光和轧纹整理
n 轧光、电光和轧纹整理均属于改善和美化织物外观的整理。一般可分为普通轧光
n 摩擦轧光和电光。
n 机理：是借助于棉纤维在湿热状态下具有一定可塑性的特点，在机械压力下，纱线被压扁牙平，竖立的绒毛被压伏，从而使织物表面变得平滑光洁，使其对光线的漫反射程度降低，达到提高织物光泽的目的。
n 6、增白整理
n 方法：上蓝增白法和荧光增白法。常用荧光增白法。
四、树脂整理
n 棉织物树脂整理技术也有很大的进步，其大致经历了防皱防缩、洗可穿及耐久压烫(D.P)整理等几个发展阶段，尤其是近年推出的形态记忆整理，就是纯棉织物树脂整理发展的典型代表。
n 用于织物整理的树脂有几大类，但仍以N-羟甲基酰胺类化合物使用最多。
n 树脂整理后织物抗皱性能随固着树脂量而上升，织物强力，耐磨性则随之下降
4、抗静电整理
抗静电整理是利用增加纤维表面吸湿性，以抑制电荷积累。
5. 防紫外线整理
防紫外线整理可以通过增强织物对紫外线的吸收能力或增强织物对紫外线的反射能力来减少紫外线的透过量
六、成品检验与包装
内在质量检验:
1.物理机械性能
长度、幅宽、经纬密度、缩水率、断裂强度
2.染色牢度
外观质量检验 ：主要检查布面疵病。印染成品的布面疵点分为局部性与散布性两类。
浴比：
染物重量与染液体积之比称为浴比。
染色浓度OWF(OMF) ：
一般用染料重量对纤维重量的百分数表示，即％。
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