Question

什么样的西装才算的上定制？

Answer 1

定制西装首先就是要 合身，这是定制西装最基本的诉求 ，那么什么样的西装算是合身的西装？

一、定制西装的合身

1、西装肩宽、胸围、腰围

西装是有 结构性 的区别于一般的服装，肩宽、胸围和腰围就是是结构的支撑，像一座房子的框架一样，尺寸合不合适完全决定着一件西装的美观程度。 尺寸合适的西装应该是像图一一样完全贴合身材，没有任何褶皱，完美的修饰人的身材和身体曲线 ，如果过窄就会出现图二的勒痕，大大降低了一件西服的品质，而尺寸过大就会是图三的效果，像是穿了别人的衣服，没有一点精神，看上去就像是五六十岁的大叔为了追求舒适而对尺寸做的取舍。

所以说， 定制的西装在围度上应该像是图一的效果，没有任何褶皱，完美的贴合身体，并且可以对身材起到修饰作用。

▼定制西装应该有的效果呈现

2、衣长、袖长

西装的衣长其实是有标准的， 正常的是要盖过臀丰（即臀部最巧的位置） ，太短的衣长会出现衣服后面的下摆上翘的现象，太长的话就会显得一点不精神。

袖长一般以衬衫作为参考，衬衫的袖长一般要在手腕的位置，而西装的袖长则要比穿好后衬衫的袖长短1-2cm，这样可以在 穿好西装后露出衬衫1-2cm ，这样穿会显得有层次感，而且显得人很精神，也算是穿西装一种要求吧。

▼ 标准的西装、衬衫袖长示意

3、西裤的臀围

西裤讲究线条美，臀围就像是西装肩宽、胸围、腰围一样，是西裤最主要的结构，臀围的尺寸影响着一条西裤的美观度，太窄会紧绷，太宽又会没型。

▼合适的臀围

4、西裤裤长

很多人会觉得九分裤流行，可以显腿长，定做西裤的时候也会可以让师傅把裤长做成九分裤的长短，其实对于西装，更讲究的是仪式感和美感， 合适的西装一般以皮鞋上第二个扣眼为标准 ，裤脚刚好遮住即可，基本上不会产生对级感。（图一）但是， 很多人为了追求更好的线条感和视觉，又不能做成9分裤的情况下会稍微减短裤子长度，刚刚触及鞋面。

▼ 裤脚刚触及鞋面

二、款式可以自由选择

定制除了尺寸的合身之外，最主要的就是可以根据自己的穿着场合和喜好选择自己喜欢的面料和款式。西装的面料从大的品类可以分为格纹、条纹、纯色，材质可以分为羊毛、羊毛与聚酯纤维的混纺、聚酯纤维、亚麻等， 一套定制的西装应该是选择羊毛的面料，无论是从高级感还是穿着舒适度有或者耐穿性， 羊毛都是略胜一筹，都已经花了钱和时间选择定制，那么面料一定不能将就。

款式其实就是根据自己的喜欢来选择了， 定制的西装从领型到领子的宽度、口袋的款式、纽扣、里布的颜色等等细节都可以选择， 就相当于是你自己在设计一套属于自己的的独一无二西装，存在感和成就感肯定比买的固定的成衣更高。

三、西装工艺

工艺是绝大多数顾客不关注和分不清楚的，西装的工艺可以分为粘合衬、半毛衬和全毛衬，就像选者面料一样的道理，既然都选择了西装定制，那么就别选成本最低而且还容易起泡的粘合衬， 最起码选择半毛衬的工艺，预算多的话那就选择全毛衬的工艺。

以上三点可以说是一件定制西装应该具备的必要条件，也是最基本的条件。为什么这么说呢，因为同样的是全羊毛的面料，因为支数不同或者面料品牌的不同，品质和价格也会差别很多。同样的工艺也分手工和机器。所以说，只要能满足上面的几点，尤其是尺寸，一般情况做出来的西装都要比成衣好很多。

很简单，不是从商场里买的成品西服，且是按照自己的想法而设计出来的西装算定制。有人可能会问：自己设计？我又不是学服装设计的，设计的出来吗？别慌，设计其实很容易，难得是工艺制作，工艺制作是又老师傅来完成的，而设计其实只是需要你做个选择题而已。这个选择题是不会给你打分的，没有正确答案，只要是你自己内心的选择，那么就是100分。有哪些选择呢？第一点，颜色的选择。适合男士日常着装的颜色有黑色，蓝色，驼色，灰色。根据自己需求选择颜色。

第二个选择，款式的选择。这个大的选择里还分及格小选择。双排扣 VS 单排扣，戗驳领 VS 平驳领，双开叉 VS 单开衩（当然了，这个在后侧，一般从前面看不出来），双口袋 VS 单口袋。（指的是右侧这一侧也可以有两个口袋）。四个选项有2X2X2X2=16种组合，从这16种组合当中选就可以了。比如从前面看，可以是组合为戗驳领+双排扣+单口袋。

第三个选择，是面料图案的选择。比如是选择纯色，还是选择条纹或者格纹。

然后呢，从这三个选项当中，选出来自己想要的，就是你自己设计的定制西服了。我最喜欢的组合为灰色+双排扣+戗驳领+双口袋+双排扣+双开衩+条纹。

你最喜欢的组合是什么呢？为自己设计一套吧。可以留在评论区，如果说找地方定制的时候，也可以直接把自己想要的组合说出来。

你好，我是山宗溪，专注分享最实用最接地气的穿搭~
山山定制西装的经验

山山仅有的一点定制西装的经验，还是在七年前，大学刚毕业，为了找工作专门跑到当地的一家裁缝店，量身定做了一套西装。

在店内，师傅非常仔细地量了我身体的各项数据（颈宽、肩宽、胸围、腰围、臀围、手长、臂围、腿长、档高、大腿围、小腿围等），记录在小本本上。

然后拿来几大本厚厚的面料图册，让山山挑面料花色以及扣子。虽然山山是学服装的，但是第一次定做衣服还是有点眼花，在有限的预算范围内，选了一款西装料和最普通的扣子。

一个星期之后，通知我到店里试衣服，一上身，特别合身。

特别是腰部位置，卡得刚刚好，一分不多，一寸不少，上衣下摆非常自然地打开。

穿上去之后几乎立刻感觉人都变挺拔了！师傅让我们在店里等，最后做了几道收工的操作衣服就交到了我们手上。
什么样的西装算定制？

山山认为，定制西装一定要符合以下几点：

第一，量身定制。如果客户身体有缺陷，定制的西服一定是要能弥补这个小缺陷的。

第二，与众不同。每个人的审美、爱好都不一样，定制西服的时候选择的面料、辅料、配件肯定都不可能完全一模一样的，所以同样版型的西装做出来几乎不存在撞衫的可能性。

第三，手工打造。其实山山并不认为纯手工打造的东西就一定比流水线上做出来的衣服更高贵，比如在缝线部分。

现在有这么好用的缝纫机，高级定制的老师傅还坚持手工一针一线去缝衣服的每一道工序，那真的是费时费力。

我有个一眼看出好定制和烂定制的窍门儿：定制西装，你穿上后敞开怀自然站直，纽扣和扣眼儿的位置不会有一丁点儿错位。这证明，这件衣服完全合身，像你的皮肤一样。

而且定制还有个秘密，由于是手工，所以，有些细节并没有机器来的标准和机械化，这也就是人性化。但人性化，不是把东西干砸喽啊！别误会。

定制服装是一件非常有仪式感的事。真正讲究定制的人，要求严肃的定制，他们看三件事儿：裁缝、料子（面料、辅料、配件）、银子。而不那么讲究的人，也看三件事儿：样子，面子，省钱。这也就是所谓轻定制。

关于到底是定制，还是订制。真正较真的讲究人说那必须得是订制，因为有口头交流、有承诺。所以，真正懂定制的人，很难伺候。在他们眼里，什么是定制？

难得好裁缝。
裁缝是衣服的灵魂，衣服的板型弄不好，一切都是瞎掰。所以，真正的定制要有几次试板和试穿的过程，才能把衣服做出来。定制嘛，就是一定要按照客人的身型特点，把衣服做到又合身又能掩盖住身材的不足，比如肚子大、两个胳膊不一样粗，不一样长等等细微差别。好裁缝才能做到天衣无缝。比如，我有一次做衣服，裁缝发现我左右肩高有差别，特意在肩部做了处理。还有，定制的裁缝要做到无微不至，定男西裤甚至会研究男士的蛋蛋左边高还是右边高，裆部要留有空间。好的裁缝都是回头客，我看过一篇美国有几个定制裁缝的报道。有些客人是华尔街大鳄，盯着全球股市时间不定，有人经常后半夜找裁缝去量身做衣服。可见，讲究人对裁缝的信任和依赖。

精选料子
顶级的定制，那必须有顶级的料子。不仅面料要讲究，而且辅料也不含糊，扣子更是点睛之笔。你去顶级定制店，选料子和扣子就能把你干蒙圈，裁缝会非常仔细地给你介绍个透，扣子的册子就有几本。牛角扣、金属扣，从材料到花色，你就瞅吧。如果你银子够，料子也可以定制，可以定出织着你名字的专属面料，还有料子里有金粉，有钻石粉的面料。

银子不是问题
为裁缝，为自己选的料子和样子，钱从来不是大问题。所以真正的定制，几万块起价是正常中的正常。如果要定制面料，比如，织名字又加金粉什么的，那价格就得看时价，你去问裁缝吧。

目前消费者对“定制”一词概念比较模糊，定制源自于英国的萨维尔街，距今已经有两百年 历史 ，随着国内生活水平提高，现在很多人有定制需求，但是，究竟是高级定制还是工装定制，甚至是套版套号，对于消费者来讲，没有一个标准。

简单来讲，定制与成衣的区别：一人一版，量体裁剪，世界上没有相同的两件衣服。

而对于专业人士来讲，一眼就能分辨出对方穿的西装是属于定制还是成衣：1、看袖长，为突出袖口的层次感，衬衫袖长一般比西装长1-1.5公分，2、看袖口，一般成衣品牌，袖口都是死眼死叉，定制西装的标志：真开袖叉真开扣眼，工艺复杂的多，

3、看驳头（领子），定制西装的驳头都是自然弯曲成型，成衣西装是熨烫成型，同时成衣品牌驳头7.1-7.6公分左右，部分韩版4.6-5.1左右，如果你看到有人穿的西装驳头特别大，有的达到10.5公分，基本就是定制西装，4、看驳头眼，好一点的高定品牌，基本都会建议驳头眼（插花眼）用手工完成，因为这也是高级定制的标志之一，如果是给你机器做的，其立体感不强，也说明对方不够专业。

实际上还有很多工艺，包括扣子用的材质，缝扣方式、锁扣眼及内在的一些工艺等，都能看得出究竟是成衣品牌还是定制西装。

—Mike云