Question

古代唐装和现代唐装的区别

Answer 1

唐装是中国服饰，但是有两种不同的意义和款式。
一是指唐风汉服或唐代服装，为古代服饰系统中一种款式，特征是圆领、右衽、系带、无扣或布扣。
代表有齐胸襦裙、唐圆领袍、交领襦裙等。
二是改良的对襟大褂，清朝中期到民国时期汉族人的日常服饰。
唐代服饰主要分为：1）襦裙2）唐代大袖衫3）幞头4）圆领窄5）半臂6）改良唐装（唐代服饰）。
“现代唐装”来源于清代对襟褂子，和唐朝或唐人的服装无任何关系。
根据APEC会议各国元首所穿“唐装”的主要设计者余莺女士的意见，“唐装”应当是中式服装的通称，因此当初设计好服装后，设计组一起讨论给这套服装起名的时候，决定把这种服装命名为“唐装”的过程便是深受这种“出口转内销”的对“唐装”的解释的影响。
这种“唐装”是由清代的汉族褂子演变而来的，其款式结构有四大特点：一是立领，上衣前中心开口，立式领型；
二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主；
三是对襟，也可以是斜襟；
四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部份组成。
另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料。
这种“唐装”不是唐代的服装，而是改良过的汉族服饰装而已。
满人的服饰原本是没有立领的。

Answer 2

古代唐装的介绍
　　唐代的妇女上衣种类一般分为襦，袄，衫三种。襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣。袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。
　　这三种差异特点的服装，组成了盛唐女装的主流。妇女衣胡服、着男装，更是盛唐的一大特点。
　　♦ 襦：是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣。
　　♦ 袄：长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。
　　♦ 衫：是无袖单衣，功用吸汗，有对襟及右衽两种。
　　衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫差异，后者就生长成了背子或半臂。而在以前，裙子的造型向来都是一种长方形的方片直裙，有点类似的和服裙子。
　　♦ 方片裙：样式显得较机械硬性，因此女性穿起来并不能显出美丽来。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，宽摆拖地的样式，既能显露人体结构的曲线美，又能体现一种华美潇洒的优美风度。
　　这种裙子的结构必须和人体的主体结构有机适应，所以是一种下摆呈圆弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。
　　♦ 袒胸露臂：在妇女中间，泛起了袒胸的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
　　慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才气穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，女乐可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民黎民家的女子是不许半裸胸的。其时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是禁绝露出肩膀和后背。
　　唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。
　　♦ 短襦长裙：特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感受。
　　“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经各处榴花染舞裙了。
　　也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是职位的象征。
　　“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了其时社会思想开放的水平。
　　古代唐装的分类
　　分类
　　唐风汉服主要分为
　　1：襦裙
　　2：唐代大袖衫
　　3：幞头
　　4：圆领窄
　　5：半臂
　　:6：改良唐装(唐风汉服)
　　唐代祥瑞天女的衣饰装扮
　　唐代祥瑞天女的衣饰装扮已经完全中国化了，而且其服装、发式在切合中国传统审美看法的基础上，形成了牢固的程式，用以体现这一具有牢固身份的宗教人物，既不依照原本印度释教造像原则，也不受世俗人物服装款式流行与变化的任何影响，而是形成了中国式的切合此宗教人物身份与个性的特有装扮，自初唐到五代一直没有太大的变化。通过恒定而又特殊的衣饰特点可以将祥瑞天女从壁画中众多的人物形象中区别辨识出来，不会与其他女性人物诸如菩萨、伎乐天、世俗供养人等相混淆。
　　从初唐开始，祥瑞天女的发式变为高髻或高鬟。早在两汉时期，贵族妇女就开始流行梳高髻，汉代民谣中有“城中好高髻，四方高一尺”的形容。并流行用假髻使发髻进一步增高。汉代文字纪录中有“凌云髻”、“望仙九鬟髻”等名，均是形容高髻之美。高耸的发髻从视觉上使身体显得增高，突出女性的窈窕，更重要的是讲明了职位的尊贵。“凌云”“望仙”等名，则更赋予了一层通神升仙的神秘意味。因此人间的贵妇，天界的仙女，无不以头上高耸的云髻来显示其职位身份的奇特。汉画像石中的西王母，即“头顶太华髻”，为三出高髻。汉代宫廷之中还流行一种“垂髾”发式，即在头后或两鬓垂下发缕，有时前面两鬓的发缕向上卷作蝎尾形，最早见于西汉画迹。[6]而敦煌初唐334窟维摩诘经变中的祥瑞天女，梳的正是这种汉代的发式。(图4敦煌334窟维摩诘经变初唐)魏晋南北朝时期，高髻与高鬟越发流行，也更重视对发髻的装饰。“钗朵多而讶重，髻高鬟而畏风。”[7]髻与鬟的区别在于空心和实心，鬟是中空作环形，多为未婚年轻女子所梳饰，有垂鬟和高鬟之别。东晋顾恺之的名画《洛神赋图》中的洛神，头上梳的就是其时宫中贵族妇女流行的高鬟，以这种发式突出人物年轻貌美的特征。自唐代始，敦煌壁画中同为女神的祥瑞天女，大多也以梳一对高鬟的形象泛起，而且牢固下来，说明了中国传统审美的继续与连续性。到了唐代，妇女的发式“造型之精美前所未有，崎岖错落婀娜多姿，华美繁复到达巅峰。”[8]有文字纪录的发式名称就有几十种，其中许多都在敦煌壁画中获得了再现。但无论新的发式如何层出不穷，自古对于高髻(鬟)的崇尚一直未变。唐诗中吟咏的“插花向高髻”、“峨髻愁暮云”、“翠髻高丛绿鬓虚”、“髻鬟峨峨高一尺，门前立地看东风”……等等，如实反映了其时的民风。中唐之后，贵族妇女特别流行梳高鬟发式，“高鬟在一般发环中以假发为饰，以铁丝为骨架支撑，高一尺有余。”[9]其中一种用发作环形并以金钗支架的高鬟，名曰“双鬟望仙髻”，在壁画中祥瑞天女即多梳这种发式，并加以更多的美化和夸张。中国传统审美意识中对于美的普遍认识和崇尚一直具有某种恒定的因素，由上述女性发式的分析研究可见一斑。将传统美赋予祥瑞天女这样一位人们心目中理想化的女神，反映了中国审美文化对传统的尊崇并一贯继续发扬的特点。
　　胡服
　　唐朝诸多新颖的衣饰中，胡服是影响最为巨大的一种。胡服，指胡人所穿的衣服，即西北地域少数民族(历史上称北方的民族为“胡”)的服装，与其时中原地域宽大博带式的汉族服装，有较大差异。一般多穿短衣，长裤和革靴。衣身紧窄，运动方便，史称“胡服”。
　　唐代男子胡服
　　胡服是一个宽泛的衣饰看法，一般指汉民族以外各少数民族和北方游牧民族衣饰，在各个历史时期的民族融合中，胡服都有差异水平和形式地渗入和融合，在唐代，胡服有更为广泛的特殊意义。唐朝时这种服制渗透与融合已经进行了数百年;流行于军队和男性穿着中。
　　胡帽不仅胡汉兼用，而且照旧男女通用的服装。主要指唐代及以前由西北或北方非汉族名族中传入，并在唐朝境内流行的皮帽或毡帽，又称“蕃帽”。它最明显的特点是顶部尖而中空。
　　圆领亦称团领，是唐代最典型的胡服，也是最具代表性的唐代男装。缺骻袍是在鲜卑旧式外衣的基础上参照西域胡服革新而成的一种北朝服装，圆领衣侧开衩，衩口最初较低，后渐高，直抵胯部，故称为缺胯。
　　圆领袍是圆领子的窄袖袍，是唐代无阶级、无性别之分的一种服装。曲领的外衣也称曲领。左衽的衣服是中原的传统交领，切合胡人的衣佩服势派头而并非是左衽，由于五胡乱华和西北朝破裂的两大变换，汉人的衣冠制度上受到胡人的影响。因为隋代是从北方撅起的王朝，所以衣冠也受到胡人的影响，穿盘领。唐代的服制继续了隋的窄袖盘领，但此时的衣服是胡人的左衽换为汉人的右衽。
　　唐代女子胡服
　　事实上胡服的传入，到唐代为止，已有几百年的历史了。唐代贞观到开元年间，胡服在妇女中迅速流行乃至成为了一种时尚。
　　从唐代出土文物来看，唐代妇女穿的胡服多为锦绣帽、窄袖袍、袖口、领子、衣襟多缘上一道宽锦边。胡服中的幂䍠有两种形制：一种为大幅方巾，用轻薄透明的纱罗制成，全身披裹，遮盖全身;一种以衣帽相连类似斗篷一类的装束。这种服装可能与阿拉伯的衣饰有关。由于西冬风沙很大，人们远行骑马用它围裹身体可以遮蔽沙尘。有人认为，只有妇女远行时才着幂䍠，以免男人窥视。也有人认为，它是男女通服。日本东京国立博物馆收藏的唐人绘画《树下人物图》，图中一个妇女左手高举摘掉蒙在头上的面幕。这种面幕用玄色布帛制成，长度约在胸际，左右各缀一根飘带至腰间，面部开有圆孔以便目视。这是戴幂䍠的妇女形象。到唐高宗时，汉族妇女戴帷帽的增多，逐渐取代幂䍠。《新唐书·车服》纪录：“初，妇女施幂䍠以蔽身，永徽中，始用帷帽”帷帽是一种高顶宽檐，檐下垂一个丝网的帽子。它比幂离更具有点：一是摘戴方便，不像幂䍠那样重新蒙到胸前，二是外形比力美观，三是缀在帽檐上的网随时可以撩起。废幂䍠兴帷帽，反映了唐代妇女挣脱束缚、追求自然的思想。到武则天时，岂论宫女照旧民妇，骑马外出多戴帷帽。真可谓“帷帽大行，幂䍠渐息”(旧唐书·舆服志)。
　　唐代胡人俑衣饰装束很是引人注目，如梳辫盘髻，卷发虬髯、高尖蕃帽、翻领衣袍、小袖细衫、尖勾锦靴、葡萄飘带、玉石腰带等等，都在陶俑塑刻中体现的淋漓尽致。时尚是社会变化的缩影，服装的流行趋势随着社会在不停的变化，胡人服装对汉人的影响肯定是这一时期胡人进入中原社会后的融入结果。特别是唐代流行的女扮男装或是女穿胡服均是其时社会民俗体现的特征，唐高宗、武则天时期还成为时髦装束之一。
　　“幞头纱帽”和“圆领袍衫”是唐代男子最主要的衣饰。
　　“幞头”是一种包头用的玄色布帛。唐代是“撰头”盛行的时代，“幞头”的样式也富于变化，尤其是在唐武德初年至开元年间这一百多年的时间里，“幞头”的形制经历过频频较大的变化。唐代的男子服装主要是圆领袍衫。传统的冠冕衣裳，只是在隆重的场所，如祭祖天地、宗庙等时偶尔用之，其他则以“幞头袍衫”为尚。袍服的用途很是广泛，上至帝王，下至百官，礼见宴会均可穿着，甚至将其用作朝服。袍服的款式，各个时期不尽相同，早期的袍服的袖子多用大袖，但大袖对域外的民族来说，则不太适宜。因北地严寒，未便接纳大袖，而接纳紧裹双臂的窄袖。随着南冬民俗习惯的相互渗透，这种紧身、窄袖的袍服样式，也被汉族人民所接受，而且成为唐代袍服款式的代表。
　　分类
　　唐代妇女服装可归纳为三种类型
　　唐代女装
　　1、窄袖衫襦、长裙;2、胡服;3、女着男装。这三种差异特点的服装，组成了盛唐女装的主流。妇女衣胡服、着男装，更是盛唐的一大特点。
　　现代唐装的介绍
　　西方国家称“中华街”为“china town”英文发音很像“唐”于是译为“唐人街”，于是就把这些华人街的“唐人”所著的中式服装叫做“唐装”。现代唐装来源于清代满族衣饰，与古代唐朝服装无任何关系。
　　凭据APEC聚会会议各国元首所穿“唐装”的主要设计者余莺女士的意见，“唐装”应当是中式服装的通称，因此当初设计好服装后，设计组一起讨论给这套服装起名的时候，决定把这种服装命名为“唐装”的历程即是深受这种“出口转内销”的对“唐装”的解释的影响。现代寿衣衣饰也是现代唐装的一种形式。
　　满族入关后，于顺治元年(1644年)厉行“改冠易服”执法，有些乡间黎民，因不知执法，偶尔穿着明代服装进城，大多被剥得全身精光，咸以保全性命为幸。清政府通过武力，强制实行满族衣饰，尽管汉族和其他地域的少数民族对这种大规模的改冠易服难以接受，但由于清王朝的屠杀zhen，所以才被迫穿满族的装束。
　　现代唐装的分类
　　1、寿衣
　　因为清朝初年的剃发易服，汉族和部门少数民族被迫改穿满族衣饰(即现代唐装马褂)，久而久之满族唐装马褂也逐步扩展到生活各个方面，成为现代寿衣的尺度形式。
　　现代唐装寿衣有三大功效：
　　♦ 给老人家添寿;
　　♦ 给病危人保运;
　　♦ 给刚刚去世的人上装入葬。
　　寿衣套件
　　殡用寿衣量身定制出来的都是不及格的，殡用寿衣是有牢固尺码的。内行人拉开卷尺就知道尺子上有“添丁”、“失脱”、“横财”、“死绝”、“离”、“害”等字眼。
　　殡用寿衣中有一件纻衣，活人是不穿纻衣的，这一点只有行家才懂，一般人不懂。
　　喜庆类礼仪用寿衣，也称中式礼服。逢年过节族长等会穿大袍。我们以后会上架。一般选寿衣中的“福”衣　大寿贺寿时用寿衣，这与殡用寿衣有些相同，又有些差异。最主要一点就是有没有纻衣。一般50大寿以上可以穿寿衣。一般选“寿”衣。
　　平时穿的就叫唐装。可以量身定制，可以做得很合身，也可以做得很宽大。
　　特点
　　这种“唐装”是由清代的马褂演变而来的，其款式结构有四大特点：一是立领，上衣前中心开口，立式领型;二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主;三是对襟，也可以是斜襟;四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部份组成。另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料。显然这种“唐装”并不是唐代的服装，不外是经过清朝中期汉人改良过的立领时装而已。
　　新唐装
　　新唐装是指2001年APEC聚会会议20位中外领导人服装。此次APEC领导人的服装款式外型概况表述如下。
　　这种“唐装”是由清代的马褂演变而来的，其款式结构有四大特点：一是立领，上衣前中心开口，立式领型;二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主;三是对襟，也可以是斜襟;四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部份组成。另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料。显然这种“唐装”并不是唐代的服装，不外是经过清朝中期汉人改良过的立领时装而已。
　　♦ 外套(男)：
　　立领、对襟，领口与门襟止口处用镶色料滚边;前衣片二片不收省不打摺、前门襟处钉一排七粒葡萄纽扣，后衣片二片、背缝拼缝，二片袖装袖，肩部处内装垫肩，左右摆缝处开摆叉。
　　♦ 外套(女)：
　　立领、对襟，袖口、领口和门襟止口处用镶色料滚边;前衣片二片收腰省打胸摺、前门襟处钉一排六粒葡萄纽扣，后衣片二片收腰省、背缝拼缝，二片袖装袖，肩部处内装垫肩，左右摆缝处开摆叉。
　　♦ 衬衫(男)：
　　立领、对襟;前衣片二片、左胸袋一只;前门襟处钉九粒蜻蜓纽扣排列成三个“王”字，后衣片一片、肩部二层幅势，一片袖长袖，宽袖口订三粒蜻蜓纽扣排列成一个“王”字。
　　♦ 衬衫(女)：
　　立领、对襟;袖口、领口与门襟止口处用镶色料嵌线;前衣片二 片收腰省打胸摺、前门襟处钉五粒蜻蜓纽扣;后衣片一片收腰省、一片袖短袖。
　　看似简朴实际不简朴的外套和衬衣的款式之所以能够脱颖而出，除了幸运之外，最大的乐成之处就是在于紧紧抓住了传统服装的特征。立领、对襟及手工制作的布纽扣。中国传统服装几千年历史，就是唐宋元明清也有近千年历史，但是不管朝代年代如何变，服装款式如何变，有些部位就是基本是稳定的。好比，领子只有立领、无领，门襟只有对襟、斜襟，袖子只有直袖、连袖，纽扣绝大多数都是用布料制作的。而这些基本稳定的传统服装特征是世人有目共睹的。
　　虽然，如果此次服装的款式只有传统特征而没有现代造型也是不乐成的。如由于传统服装的肩与袖是不支解的，因此它的前后衣片也是联体的，虽然穿起来较舒服但看起来却不那么美观。而现代服装则把美观放在突出位置，强调的是服装造型与人体体型的完美结合，特别是在肩袖部位更是现代造型对传统造型的一种创新。因此，这次把现代肩袖造型合理的组合到传统服装上也是值得可圈可点的。
　　综上所述，2001年APEC领导人服装的款式设计的乐成之处，一是充实反映了传统服装的特征，二是准确地借鉴了现代服装的造型。
　　“唐装”只是源自清朝马褂的传统和现代的结合品。它吸取了清代以来传统服装具文化韵味的款式和面料，同时接纳了西方衣饰的元素。
　　商海搏弈中，避开喧嚣， 添一丝书卷气，少一些浮躁，多一份儒雅， 和气生财，年年有余，洪福齐天，人生如意 -------这是新商务唐装的内涵。
　　现代唐装的生长
　　唐装“是清代马褂的衍生品。它吸取了马褂的特点，使马褂重新登上了时尚舞台。 现有”唐装“已经进行了许多改良。好比中式服装很少用连袖，因为连袖就即是服装没有肩部，也不能用垫后，那样肩部就不够美观：传统中式服装是不收腰的，女士穿着缺乏曲线美，中式服装都改成收腰的了：已往的裙子下摆很是窄，走路只能迈碎步，现已把裙摆做大了，便于运动;另有像旗袍，清代的开襟特别高，现代人尽管比已往开放得多，但穿起来照旧有点别扭，所以开襟就低多了。
　　唐装“的面料已不再局限于织锦缎面料，真皮”唐装“已面市并开始在白领阶层慢慢流行开来。真皮与”唐装“的结合不仅保留了”唐装“原有的雍容华贵、富态休闲的韵味，同时皮质面料和制作工艺使”唐装“显得挺括。中式的”唐装“被赋予了一些西式特征，使”唐装“得以走出礼仪服装、节日服装的小空间，日常生活以及事情中都能穿，拓宽了唐装的穿着场所。

Answer 3

古代唐装和现代唐装没有区别，现代的唐装就是现代人穿着古代的唐装。

唐装即唐制汉服，其种类多样。一种是传统的襦，裙装，这种风格一般流行在初唐时期，基本上是沿袭了自东汉以来华夏妇女传统的上衣下裳制。

人们总说到的衣裳二字，其实衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其实是指现代所说的裙子，衣与裳分开。这种妇女的服饰不是连衣，而是分两截的穿法一直延续到明末。

上衣的穿法基本上是右衽交领或对襟系上带结，下面的裙子围起来系上长长的裙带，上衣或者掖里面或者自然的松散着，后来这种松散的上衣不断加长，一直覆到膝盖部，就后来发展成了明代的褙子。

中晚唐女装华丽大气，一般类似于礼服，她们里面直接穿抹胸——抹胸原本是内衣，在唐代和裙子结合形成了一体，它不系腰带，宽松自然。

扩展资料

传统满式唐装款式结构的几大要素：

1．立领：上衣中心开口，立式领型。这种立领是 清代以来满汉服装的融合。

2．连袖：即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主； 代表了中国传统文化“圆”的哲学，肩袖要保持完整。

3．对襟， 两襟对开，纽扣在胸前正中。

4．盘扣：也叫直角扣，由纽扣和纽袢两部分组成。

造型别致、做工精良的盘扣就注重一个“盘”字，是唐装整体中“画龙点睛”之笔，也是非常值得品味的艺术。

另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料。不过，现在唐装的面料已不再局限于织锦缎面料，真皮满式唐装已面市并开始在白领阶层慢慢流行开来。

唐装不仅能在节日穿，连在日常生活和工作中都能穿。 一些事业有成，生活条件比较优越的港澳台人士、归国人士，以及外籍人士是这类“唐装”的主要消费者。

随着互联网的发展，以都市青年白领阶层为骨干的“汉服复兴”运动逐渐兴起，真正的唐装（汉服）在现代人们的视野中也并非“遥不可及”，源于外国人眼中的“唐人”而定义的“唐装”一词，也越来越为大众所质疑。

参考资料来源：百度百科-唐装