纺织业的历史
世界各个地区开始纺织生产的时间迟早不一，大约公元前5000年，世界各文明发祥地区都已就地取材开始了纺织生产。
如北非尼罗河流域居民利用亚麻纺织。
中国黄河长江流域居民利用葛、麻纺织，这个时期的原始纺纱工具纺专和原始织机零件已在中国河北、浙江等地区出现。中国西南部少数民族还保存了倚膝立地竖式纺织纺纱的古代工艺。
南亚印度河流域居民和南美印加帝国人民均已利用棉花纺织；小亚细亚地区已有羊毛纺织。
希腊保存的公元前550年的纺织品上，有用吊式纺专纺羊毛的古代手纺图像，
南美安第斯地区则把卧式纺专放在腿上纺纱。原始织机有悬挂式和平铺式两种，平铺式织机的两根轴用四根木桩固定于地面上，称地织机。
埃及出土公元前4000年的陶碟上绘有这种地织机的图像。还有一种织工用双脚抵经轴的平铺式织机，而把织轴缚于腰间者，是原始腰机。
秘鲁出土公元前200年的陶碗上绘有古老的原始腰机图像。悬挂式织机的经轴挂在上面，经纱靠自身重量或悬吊小锤自然下垂，依次织入纬纱。
北美奥杰布韦部落曾用这种织机编织麻袋，称竖织机。另有一种狭幅的织带机用方形或多边形综板开口，称综板织机。在埃及公元前900年、北欧斯堪的纳维亚地区公元前200年的遗物中都曾发现这种织机。
原始织机最初是直接用手指分开经线，后来改用棍子开口兼打纬。这种棍子逐渐演化，在形状、粗细和功能上有了区别，即有了综竿（或综杆）、分经棍和打纬刀的分工。综竿也由一根发展到数根或十数根，以适应织花纹的需要。
位置也从两组经纱之间移到经纱平面上方，绕于竿上的综环则下垂而逐一套在一组经纱的每一根上，形成吊综竿。这种吊综竿加上外框就是后来广泛使用的综框。
墨西哥格雷罗和北美洲西南普韦布洛地区的传统竖织机上还保存着这种早期样式的综框。
人类在旧石器时代已使用矿物颜料着色，如中国山顶洞人和欧洲克罗马农人。世界很多地方都发现了古代着过色的织物。
印度在公元前2500年使用茜草和靛蓝；埃及在公元前2000年使用菘蓝和红花；秘鲁地区居民很早就掌握制取虫红染料的方法。
新石器时代的纺织产品主要是各种短纤维织物。如北非尼罗河流域的亚麻织物；南亚恒河、印度河流域的棉织物；南美华加普利安特地区的棉、
毛交织布和玛雅人织制的棉、剑麻交织布；里海、爱琴海沿岸和西亚两河流域的毛织物；中国黄河、长江流域的丝织物。
在这些织物上，有的用手绘花纹，有的用织纹构成简单图案，有的用刺绣。有人认为高加索地区的古代居民甚至已有了原始印花。
纺织业的现状
伴随国际市场的需求不断萎缩，给许多纺织企业带来前所未有的压力。2008年，中国纺织业正遭受着近十年来最艰难的一年。
受美国次贷危机、人民币升值、出口退税下调、货币政策从紧、加工贸易政策调整、劳动力成本上升等多种因素影响，纺织行业行业面临着巨大的困难和挑战。
在这种情况下，众多纺织行业生产企业陷入了生产经营困难的窘境，挣扎在亏损的边缘，企业纷纷倒闭，停产、半停产的更多。这些，已给纺织行业构成严峻挑战。
尽管纺织的出口退税率有所提高，但国家淘汰低层次产品和企业的决心没有改变。自主创新、节约成本，才是纺织行业走出困境的良方。
扩展资料：
纺织业将面临的问题：
环保政策常态化行业洗牌加速自2017年环保要求全面收严，2018年各类环保政策法规密集落地，2019年环保高压仍将持续，新一轮中央环保督查全面启动，环保常态化成为必然趋势。
2019年1月1日，我国首部土壤污染防治法《中华人民共和国土壤污染防治法》正式实施。同日，号称为“史上最严”，
在治理防治污染方面做出了诸多“令人乍舌”的严格规定的《山西省大气污染防治条例(修订)》也开始施行。环保政策压力下，“散乱污”企业将进一步淘汰。
近些年，东南亚(其中尤以越南和孟加拉)纺织服装业开始受到越来越多的欧美客商的青睐，部分来自欧美市场的订单转向东南亚。
在产能过剩和国内环保政策的压力下，中国部分纺织企业纷纷转战东南亚一带。但于此同时，东南亚国家当地工人文化低、纪律散、工作效率低下，员工技术培训成本高，
工资薪资涨幅过快，政府营商环境不佳，行业开放水平还有待提高等问题不少，且对纺织企业来说，东南亚转移成本也是不小的负担，同样的还有东南亚局势安全问题。
中西部地区的企业发展迅速，给当地的就业人员提供了很多岗位，工人们可以就近在家乡就业，在很大程度上也减少了江浙地区的劳动力资源。
工人的观念由工资多少转向了是否有休息时间，以前在工厂都会为了讨个好彩头，初八复工。可是如今工人复工时间越来越晚，正常生产一般都要到正月十五左右了。
对于很多纺织老板来说，2019年用工或将是一个大难问题。另一方面，面对纺织行业人力成本攀升，是年轻人不愿意从事纺织行业的窘境。
参考资料来源：百度百科-纺织
中国纺织历史起于何时,今无定论。从考古实物看，早在距今6000-7000年的新石器时代就有了纺轮一类的纺织工具。在河北藁城台西村商代遗址和甘肃永靖商代遗址出土的麻布实物，其细密均匀的程度，完全可与现代细麻布相比。由此可知，那时的纺造技术以处于成熟阶段。我国最早的纺织品所采用的原料主要是麻（指大麻和苎麻）、葛纤维。大麻和苎麻都是优良的纺织原料，我国是大麻和苎麻的原产地，所以国际上又将大麻称为“汉麻”，将苎麻称为“中国草”，其中用苎麻织成的夏布，洁白清爽，清凉吸汗，很受人们的欢迎和喜爱。
大约在春秋战国之前，以出现多综提花技术，能够织造出几何花纹纺织物。湖南长沙战国墓出土的一块平纺织物，每厘米经纬纱分别为28根和24根，其细密程度甚至超过了现在的细布。秦、汉时期，古人在纺织实践中不断创新，将提综改为脚踏，利用多根踏杆提沉多片综框，这种能织出复杂花纹的织机，被称为“多综多蹑花机”。湖北江陵马山楚墓、湖南长沙马王堆汉墓中出土的纹样精美，组织复杂，色彩丰富的丝织物，大多出自这种织机。
唐、宋之后，有关织造工艺的文献传世很多，这些著作不仅对织机的构造、操作程序纪录得十分详尽，而且多附有图示，为我们了解那个时代的纺织情况提供了详细依据。元代的黄道婆被称为我国纺织业的革新家。元贞年间，她把崖州（今海南岛）的纺织技术进行改革，制成一套扦、弹、纺、织工具（如搅车、椎弓、三锭脚踏纺车等），提高了纺纱效率。在纺造方面，她用错纱、配色、综线、花工艺技术，织制出有名的乌泥泾被，推动了松江一带棉纺织技术和棉纺织业的发展。
中国机具纺织起源于五千年前新石器时期的纺轮和腰机。西周时期具有传统性能的简单机械缫车、纺车、织机相继出现，汉代广泛使用提花机、斜织机，唐以后中国纺织机械日趋完善，大大促进了纺织业的发展。
纺织原料多样化
古今纺织工艺流程和设备的发展都是因应纺织原料而设计的，因此，原料在纺织技术中具有重要的地位。古代世界各国用于纺织的纤维均为天然纤维，一般是毛、麻、棉)三种短纤维，如地中海地区以前用于纺织的纤维仅是羊毛和亚麻；印度半岛地区以前则用棉花。古代中国除了使用这三种纤维外，还大量利用长纤维——蚕丝。
蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维，可以织制各种复杂的花纹提花织物。丝纤维的广泛利用，大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步，从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术。
各种类型的纺织机
1．纺坠
纺坠是中国历史上最早用于纺纱的工具，它的的出现至少可追溯到新时石器时代。根据考古资料，在全中国三十几个省市已发掘的早期居民遗址中，几乎都有纺坠的主要部件纺轮出土。出土的早期纺轮，一般由石片或陶片经简单打磨而成，形状不一，多呈鼓形、圆形、扁圆形、四边形等状，有的轮面上还绘有纹饰。
纺坠的出现不仅改变了原始社会的纺织生产，对后世纺纱工具的发展影响十分深远，并且它作为一种简便的纺纱工具，一直被沿用了几千年，即使在二十世纪，西藏地区一些游牧藏民，仍在用它纺纱。
2．纺车
古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。手摇纺车的图像数据在出土的汉代文物中多次发现，说明手摇纺车早在汉代已非常普及。脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的，目前最早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。手摇纺车驱动纺车的力来自于手，操作时，需一手摇动纺车，一手从事纺纱工作。而脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚，操作时，纺妇能够用双手进行纺纱操作，大大提高了工作效率。纺车自出现以来，一直都是最普及的纺纱机具，即使在近代，一些偏僻的地区仍然把它作为主要的纺纱工具。
3．水力大纺车
古代纺车的锭子数目一般是2至3枚，最多为5枚。宋元之际，随着社会经济的发展，在各种传世纺车机具的基础上，逐渐产生了一种有几十个锭子的大纺车。大纺车与原有的纺车不同，其特点是：锭子数目多达几十枚，及利用水力驱动。这些特点使大纺车具备了近代纺纱机械的雏形，适应大规模的专业化生产。以纺麻为例，通用纺车每天最多纺纱3斤，而大纺车一昼夜可纺一百多斤。纺绩时，需使用足够的麻才能满足其生产能力。水力大纺车是中国古代将自然力运用于纺织机械的一项重要发明，如单就以水力作原动力的纺纱机具而论，中国比西方早了四个多世纪。
4．踏板织机
踏板织机是带有脚踏提综开口装置纺织机的通称。踏板织机最早出现的时间，目前尚缺乏可靠的史料说明。研究者根据史书所载，战国时期诸侯间馈赠的布帛数量比春秋时高达百倍的现象，及近年来各地出土的刻有踏板织机的汉画象石等实物史料，推测踏板织机的出现可追溯到战国时代。到秦汉时期，黄河流域和长江流域的广大地区已普遍使用。织机采用脚踏板提综开口是织机发展史上一项重大发明，它将织工的双手从提综动作解脱出来，以专门从事投梭和打纬，大大提高了生产率。以生产平纹织品为例，比之原始织机提高了20至60倍，每人每小时可织布0.3至1米。
织品的染色
中国古代用于着色的材料可分为矿物颜料和植物染料，其中以后者为古代主要的染料。古代先民很早就掌握了多种植物染料的性质，并发明了多种染色技术和被称为「缬」的防染印花技术。各种染料均有其着色原理，矿物颜料和植物染料虽然都是色料，但它们的着色原理却是不同的。矿物颜料着色是通过粘和剂使之粘附于织物的表面，但颜色遇水即容易脱落。植物染料则不然，染制时，其色素分子是通过与织物纤维亲合而改变纤维的色彩，所着之色虽经日晒水洗，均不易脱落或很少脱落。
古代常用的矿物植物染料实在多不胜数，古人根据不同的染料特性而创造的染色工艺计有：直接染、媒染、还原染、防染、套色染等。染料品种和工艺方法的多样性使古代印染行业的色谱十分丰富，古籍中见于记载的就有几百种，特别是在一种色调中明确地分出几十种近似色，这需要熟练地掌握各种染料的组合、配方及改变工艺条件方能达到。
主要织品
中国纺织，历史悠久。纺织产品可归纳为刺绣、丝绸、服饰和地毯四大品种。这四大品种，制作工艺各不相同，风格独具，下面分别对它们作简单介绍。
刺绣
刺绣作为手工艺的刺绣，是在一般缝纫的基础上发展起来的。穿针引线缝制衣服，是人类文明的一大进步。
中国刺绣历史源远流长。中国新石器时代，距今七千多年前的河姆渡人，不但使用骨针，而且有了纺织。中国的刺绣，数千年来大体上是沿着这样一条线发展的：先是刺绣衣裳，又扩展到刺绣起居的日用品，以后才上升到刺绣观赏品。直到现在，依然是分作两类，即刺绣生活用品和刺绣书画。
刺绣是一种原发性的艺术，是为了自己生活的美好而创造出来的。刺绣质朴纯真，表现出刺绣艺人内在的深情。
丝绸
丝是蚕在结茧时所吐出的一种液体，由丝蛋白和丝胶经过空气凝固而成。丝的性能优良，韧性大而且弹性好。一条蚕可吐丝1000米长左右。养蚕缫丝，丝织刺绣，成为中国古代妇女的主要劳动。一条小小的虫儿竟在中国人的生活中起了那么大的作用，并引起全世界的震动。
中国的丝织物是什么时候出现的呢？根据考古发掘的资料证明，中国的丝织物开始于东南地区新石器时代的良渚文化，年代约在公元前2735－2175年。
中国汉代（公元前206年－公元220年）和唐代（公元618年－907年）是两个鼎盛期。在丝织方面也是空前发展，达到了一个高峰，并有许多实物流传下来。长期以来，中国不但是发明丝绸的国家，并且是有这种手工业的唯一国家。由于高级丝织品的向外输出，中国被世界各国誉为"丝
国"。
现在所称的"绸"，是丝织物类称。绸，质地较细密，但不过于轻薄，有生织、熟织、素织、（平纹上起简单花纹）之分。
中国丝织物的图案花纹，一开始就呈现出丰富多采的景象。不论小花、大花、单色、彩色，也不论几何自然形，都适应着丝物结构和实际用途，并且且又与同时代的艺术装饰相映照。中国传统的工艺装饰图案，在题材和内容上不仅讲究形式的美感，更强调吉祥的含义。那些辟邪驱恶的命题也是为了平安纳福。
丝绸锦缎，以其华美高贵的品质赢得了全人类的珍爱，又以各种不同的织造技艺使其繁杂多样，加之风格独异的艺术匠心，因而造就了三千年的辉煌。
服饰
服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具有精神文明的含意。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态，都积淀于服饰之中，构筑成了服饰文化的精神文明内涵。
中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透影响而生成的。汉唐(公元前206--公元907)以来，尤其是近代以后，大量吸纳融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。
清代（公元1644--1911）男子的服饰以长袍马褂为主。在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则以上衣下裙为时尚。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、裙子、大衣、围巾、腰带、眼镜……，层出不穷。
风行于本世纪20年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿著中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子彻底摆脱了老式样，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿著。
地毯
中国约在（清）咸丰十年至同治十年之间（1860－1871）开始生产地毯。地毯图案设计，大约出现在19世纪最后的几年。20世纪初，中国地毯在图案设计、设色、工艺三方面渐趋成熟，至20年代形成独具特色的中国地毯。
中国地毯的标准制式：
地毯图案的基本章法，主要反映在内纹样的布局以圆夔纹样为主占据地毯中心部位，四个角隅由等边三角形的角云装饰，地毯的外部环绕着小边和大边，地毯的边缘是一圈狭窄而没有任何装饰的匝边。
清代（公元1644--1911）的地毯。主要用于朝廷礼仪、帝后生活以及京中官宦人家，少数为民间喜庆活动使用。
中国地毯图案的格局、纹饰以富丽堂皇、庄重肃穆、色彩典雅而不媚俗蓍称于世。1920年以后，中国地毯又产生了彩枝式、美术式等类图案。
参考资料： http://zhidao.baidu.com/question/9620799.html?si=3
