Question

我想搞摄影，请问我要什么准备工作呢？谢谢了，大神帮忙啊

我是个学生 我特喜欢摄影，我很想搞摄影，请问一下如果要搞，是不是专门需要找个机构学一下，新手用什么相机比较合适我看了一个富士S2600怎么样？对于新手，有什么入门呢？

Answer 1

基本规格 发布日期 2010年01月 机身类型 消费 操作方式 全手动支持 传感器类型 CCD 感光元件尺寸 （1/2.3）英寸 传感器描述 正方像素CCD并带主色彩滤镜 有效像素 1220万 这个机身类型“消费”说明什么？就是说这个是玩具，不是搞摄影人的选择，单反虽然不是搞摄影的唯一选择，但是学摄影还是要用入门级的专业相机，还有你先去看书，如果你看看就困了，就不要学了，拿个相机随便拍，那个就是完，不叫摄影，学摄影还是比较枯燥的，建议你先看个《纽约摄影学院教材》，这个书还是不错的，建议买正版的，因为图片比较多，所以盗版不可靠。

Answer 2

一 必须克服的常见毛病 1.虚动。所谓虚动是指被拍摄对象在画面中模糊不清，造成虚动的主要原因有：对焦 不准确；被摄对象动作快，而快门速度慢；按快门时手持相机晃动等因素。想对焦准确可以收小光圈，加大景深；尽量选择焦距的倒数做为手持拍摄的快门（焦距以换算成135相机等效焦距为准）。 2.光线运用不当。光是摄影造型的重要手段之一，初学者在拍人像时，由于光线运用不当，常常拍出“大黑脸”和“阴阳脸”的照片，这些现象往往是逆光和侧光拍照时造成的。为防止这些现象，拍摄时可用反光板、闪光灯适当补光或使被摄体改变方向，避开逆光拍摄。 3.拍摄时机掌握不好。特别是拍摄运动物体时造成主体缺胳膊短腿的现象。拍照时人们都希望自己笑得自然，可由于时机掌握不当，往往笑得不自然，甚至出现傻笑。为防止这些毛病，宁可多观察一会儿，练好基本功，做到眼快、手快。 接下来要解决的是： 1.取景构图的缺陷。 a.距离太远时，解决办法应该是走近拍摄对象或者用长焦距镜头，以避免画面中主体所占的位置太小。 b.表露太少，由于拍摄角度选择不当使得画面出现的本末倒置,可通过改变拍摄角度解决. c.正确把握摄影构图中前景与背景的运用，避免画蛇添足或喧宾夺主。 d.主体与陪体，前景与背景运用不当，会造成主体被淹没而不突出，有经验的摄影者常常利用空白也就是在画面中留出适当的地方不安排物体，避免杂乱无章的现象。 另外摄影构图中还常常出现画面分散、机械对等、呆板排列、倾斜失重等缺陷，这些都需要通过实践予以克服。 2.题材内容选择不当。 现实生活中有许许多多的事物可供摄影者选择，但并不是所有事物都可以成为素材，要根据摄影艺术的特点、创作规律进行适当选择。这些需要摄影者不断地学习，认真观察、体验、从具体的事物中吸取其精华予以形象表现，使作品增加感染力。应避免单纯猎奇、内容空洞、无聊、情节含糊等问题。 3.画面缺乏特点创作。 当内容确定后就应该选择适当的表现形式了。模仿是允许的，但更应该通过借鉴别人的作品丰富自己，力求创新就需要平常不断积累，多学、多看、多听、多拍，以掌握多种手法，同时也可以借鉴其他艺术门类的表现手法，创作自己独具特色的作品。 可以考虑接受这十点建议 一、保持相机的稳定 刚学拍摄的影友常会遇到所拍图片模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机晃动。一般左手持机，将肘抵住胸部，或者是让身体靠着一个稳定的物体。使用长焦镜头，一定加用三脚架。按动快门的手法要稳定轻柔，整个人要放松，调整好呼吸后，屏息凝气进行拍摄。低视点拍摄时可采用坐姿或单膝跪姿持机，以增强稳定性。 二、使太阳在你的身后 摄影是光与影的完美结合，在拍摄时需要有足够的光线照射到被摄主体上。最简单的方法就是使太阳处于你的身后，并有一定的偏移。光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的偏移则可以产生一些阴影来显示出物体的质地和立体感。但应注意，取景时一般不要让自己的影子进入画面。 三、拍摄样式的选定 相机不同的举握方式（竖拍或横拍），拍摄出来的图像效果也不相同。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如拍摄森林），而横拍则可以强调被摄主体的宽度（比如拍摄连绵的山脉）。但袖珍相机拍摄时应注意，别让手指遮挡了闪光灯。 四、变换拍摄风格 应该在拍摄中不断尝试新的拍摄方法或情调，否则看多了就会给人一种一成不变的感觉。个人拍摄带有很大的随意性，可以走到哪拍到哪，只要觉得画面富有情趣或是很有意义，你就可以随意发挥。比如说可以拍摄一些人物特写镜头、全景图像、不同气候中的同一场景等等。 五、缩小拍摄距离 有时候，并非要把整个人或物全部拍摄下来，对景物的某个具有特色的地方进行强调，反而会更具有强烈视觉冲击力。只需要离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。 六、增强景深的视觉效果 景深对于拍摄非常重要，每个摄影者都不希望自己拍摄的照片没有立体感，看起来就像是个平面。所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体增加景深。比如要拍远处的山脉，可在画面的前景加上人物或一棵树。用广角镜头可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。 七、正确的构图 摄影构图中突出主体最简单的方法，是将主体居于画面的中心。由于被摄物体处于画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性。但总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦。一幅好的照片通常构图非常恰当，摄影中较常见的就是黄金分割构图，即画面被均分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于等分线上或是交汇处。所以不妨用用黄金分割来构图，使拍摄多样性。 八、捕捉细节 使用广角镜头可以拍摄较大的场景，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细节，特别是有意义的细节。所以有时候应该使用变焦镜头，使画面变小，能捕捉到有趣的小画面。 九、预先调焦拍摄人物 在拍摄人物时，可守株待兔，在确定拍摄位置和角度后，预先调节曝光量及焦距。力争在短时间内拍摄完毕，减少被摄者的紧张情绪，得到表情自然的照片。在多变的天气，光线也是变化的，因而有必要多拍些胶片，以便有足够的影像供最后选择。 十、发挥镜头的最佳效用 一般相机，在拍摄技巧上发挥最佳的光圈是5.6－8，把最大光圈向小光圈方向拨2－3档。保持相机的稳定，掌握正确的持机方式和身体姿势，选用较高的快门速度，如135相机100毫米镜头，最好用1/125秒速度。如果必须用较慢的快门速度进行拍摄，则应使用三脚架保持相机的稳定，确保照片成像的清晰。不同色彩的镜头滤光镜能在景物的某些色彩之间产生清晰的色调差别。紫外线滤光镜能保护镜头免遭雨和雾气的侵扰，同时最大程度地减小沿海地区和山区紫外线的影响。 二 避免常见的失误 曝光过度 凡是曝光过度的胶片，其影像表现苍白而缺乏反差。产生这类问题的原因比较复杂，其中包括可能是将胶片的感光度控制盘的速度定低了，测光表不准：光圈收缩失灵；快门失灵都可以出现这样的问题。显影过度也会使影像密度增高，但其影像反差也随之提高，可以与之相区别。 出现了这样的问题时，要首先检查相机上感光度的设定值，检查测光表、光圈和快门是否存在故障，显影有无问题。对于已经拍出的胶片，如果是彩色反转片就无法处理了；如果是彩色负片可以考虑在放大的时候增加曝光时间并给予适当的校正。黑白片还可以通过减薄处理进行挽救。 胶片过期 过期胶片拍摄出的影像表现灰暗，反差偏低，阴影部分灰雾度高，彩色片还出现偏黄绿的色彩。产生这个问题的原因有两个方面：一是胶片盒上标明的有效期已经超过很长时间，其二是拍照与冲洗之前，胶片被存放在温度过高的环境之中。特别是已经拍摄而未冲洗的有潜影的胶片，最容易受到温度的影响，而出现潜影减褪。 所以，摄影者需要养成按规定条件存放胶片的习惯，并在胶卷有效期内使用，拍照后尽快冲洗。已经拍摄过的胶片，若底片影像质量很差，可通过复制，适当增加反差和校正色彩处理。 平均亮度主体的曝光不足 在照片和透明片上表现为密度深暗，在底片上密度低。主要的问题在于：相机可能发生故障；或者胶片感光度控制盘的速度值设定得太高了；或测光表不准；或使用手持测光表向照相机转移曝光数据有误；或第二快门帘太快。此外胶片显影不足也出现密度降低的类似问题，但其阴影部分密度比曝光不足胶片的阴影密度较高，可以与之相区别。 凡发现曝光不足的问题，首先需要检查胶片感光度的设定值，测光表是否校准，快门和显影有无存在问题。对已经拍出的胶片中，反转片的质量难以改变，用复制的方法进行拷贝，可以提高影像的亮度，并能对影像的反差有所改善。对于曝光稍有不足的彩色负片可能会影响到影像的彩色饱和度，因为彩色负片感光稍过比不足更好。黑白负片可以通过选用高反差相纸和放大加工，来改善影像的质量。 总体曝光不足 这样的胶片上，实际上看不到可识别的影像，反转片看上去几乎是黑的，负片看上去几乎是透明的。重要的是要区别是否完全没有影像。严重曝光不足的胶片，在一般的情况下，不象是由于感光度设定或操作上出现的失误，但有可能是快门出现了毛病。有时冲洗条件变化，比如温度过低药力不足也会出现类似的现象。 发现这样的问题时，需要仔细检查快门，可能需要将相机送到专业维修部门去处理或检查冲洗条件及药品质量。已经拍出的片子只能作废。 镜头眩光 在作逆光摄影时，影像出现了苍白的雾化效果。严重影响到影像层次的表现。镜头眩光的原因在于是劣质镜头或滤色镜或镜头未加膜，使光线在前镜片表面形成散射，镜头眩光需要与相机漏光的现象相区别，相机漏光出现的散射光，使胶片出现灰雾，但不影响胶片结影，而镜头眩光类似于雾化镜的夸张效果。 如果相机出现了这样的问题，需要在这样的镜头前面加用遮光罩，或取掉现有的滤光镜，以减轻它的影响。有这样问题的底片可以在放大和复制的时候提高其反差，以减轻它的影响。 在飞机上隔窗使用偏光镜 在飞机上隔窗使用偏光镜拍照，会在影像上出现彩虹样的色彩变化。如需要在飞机上拍照，最好的处理方法是取下偏光镜，在小型的飞机上还可以打开窗户拍照。 水雾弦光 影像中出现杂色的雾状斑块，它的形状或不易识别的或大约为圆形。特别是在逆光摄影的时候最容易出现。这样的眩光是由水滴或其它的液体溅在镜头上所引起。最容易出现水雾眩光的环境是在下雨天摄影或在海边摄影，并伴随有大风的时候，问题更为严重。所以，当我们在这样的环境中摄影的时侯，要随时检查前镜片，避免溅水，并保持它的清洁。 已经溅水的镜头需要将它擦干净。对影像的影响要根据溅水的程度不同，或者严重，或者较轻。影响较轻者，可以在照片上适当修整。 灯光片在日光环境中拍摄 影像出现整体强烈偏蓝，这常常是由于在日光环境中，使用A型或B型灯光片产生的，或者是在用日光片在灯光下拍摄之后，忘记将校色滤色片(80 A或类似滤色片)取下，也会产生这样的效果。 已经拍出的底片，如果是彩色反转片，其效果就很差；如果是彩色负片，可以通过放大机的校正滤色片给予一定程度的校正，但效果仍然不会很理想；然而如果用较高反差的黑白相纸放大，有可能放制出比较满意的黑白照片来。 浅色主体曝光不足 在彩色反转片上影像表现很深，负片则密度极浅。产生这类问题的原因在于，相机的内测光表是按18％灰板的平均值校准的。如果主体过于明亮 (比如白雪、沙滩)，它就会对自然光的亮度作出补偿，其结果就会使这类主体影像变为灰色。 对于这样问题的处理方法是，凡是明亮的主体，都需要显示出比平均亮度主体更高的亮度，所以，在拍摄这样的主体时，需要按直接测光的数据，再增加 l—2挡的曝光量，或者用一支手持的测光表，测取人射光的读数，或者从附近的平均亮度主体测取读数，或者使用一块18％灰板或其代用品测光。 对于已经拍出胶片的处理，如果是反转底片，影像的品质差是难以改变的。用复制的办法进行拷贝，可以适度改变影像的密度，但阴影部分的细节层次仍然会受到损失。如果是曝光不足不太严重，又是彩色负片，那么效果还是可以接受的。黑白片可以选用高反差相纸作放大技术处理。 遮光罩使用失误 拍摄的影像表现为四角发黑，边缘柔和。产生问题的原因在于，在用较短焦距的镜头拍照时，使用了长焦距镜头的遮光罩，也可能是在使用多片滤色镜时，滤色片的厚度影晌了镜头的视场。处理的方法是取下遮光罩和滤色镜。对于已经拍出的胶片，可以在放大或复制的时候进行适当的剪裁。 焦点不准确 表现为主体影像出现柔化，但从透视上看，并不是所有距离的焦点都不清晰。 其最主要的原因是主体调焦不准确。有些自动调焦的相机，当主体偏离中心，而又不能锁定焦点的时候，也常会出现这样的现象。另一重要的原因是在将长变焦镜头定位于三角架上摄影的时候，由于调焦镜筒磨损，也常会出现自动滑离焦点的现象。 除此之外，相机自身的调焦屏定位误差，使其与胶片平面的焦点与视觉焦点不一致。镜头自身也可能出现毛病，但在一台SLR相机的调焦屏上是可以看出来的。 当我们在摄影过程中发现上述问题的时候，需要对自己相机的调焦屏和镜头进行检查。也要检查胶片平面的焦点是否清晰。并且在每次拍片的时候，更加注意准确调焦。 渐变滤色片位置错误 这是摄影者在使用渐变滤色片暗化天空之后，在拍摄另一照片的时候，忘记旋转渐变滤色片或将其取下，使其后拍摄的胶片影像一边亮、一边暗，使获得的色彩严重失调。这是渐变滤色片的阻光效果。因此，我们在每次拍照之后需要对滤色片进行检查，及时改正。对于已经拍出的底片，可以在放大或复制的时候，反向使用同一渐变滤色片，进行遮挡，往往可以将其纠正。 主体移动 表现为画面中静态物体影像清晰，仅主体部分出现动态模糊。这是由于胶片在曝光期间被摄主体移动所造成的。最容易发生在相机用低速快门拍摄快速动体的时候。为了避免被摄体的移动，可以等候其放慢速度的时候按下快门。或者就是提高快门的速度。 此外，也有人成功地故意使用低速快门，在取景框中追随快速移动物体的摄影，使主体清晰昔景模糊，从而获得动态的摄影效果。但这样做需要更高的摄影技巧。 相机振动 表现为影像全部模糊，放大后可以明显地看到，其线条出现轻度双影或多影错位。原因在于曝光期间，相机受到振动所致。这一现象最容易发生在使用低速快门，并将相机安装在轻型三脚架上拍照的时候。在影像边缘的双影错位这一特征上，我们可以明显地分清与其它焦点问题的区别。 在手持相机拍照的时候，为了避免曝光时相机晃动的最根本办法是使用较高的快门速度。一般认为，能够在手持相机摄影时避免晃动的最低快门速度是镜头焦距的倒数。这就是说，使用 50mm标准镜头的时候，应当将快门设置于 l／60秒，使用100mm中焦镜头的时候，快门应在 l／125秒，依次类推。 在必须使用低快门速度的场合，需要将相机安装在稳定的三脚架上，用快门线或自拍功能释放快门，并将反光镜锁住，以减少振动的可能性。在刮风的环境中还需要有档风设施。 闪光快门不同步 已拍摄的画面表现为，一边有影像，另一边为没有影像的黑片。出现这样问题的原因是：在用单镜头反光相机作闪光摄影的时候，快门的速度定的太高了。出现这样的问题，要检查相机上的闪光同步快门速度，并将其修正。目前不同厂家生产的单反相机常常具有不同的最高闪光同步快门速度．常见的有l／60秒、 1／90秒、和 l／125秒．在高级的单反相机上还可以看到最高的闪光同步速度为 l／300秒，闪光摄影只能使用这一快门速度或比它更慢的快门速度，而不能使用更快的快门速度、否则就会出现上述问题。只有在镜间快门的相机上，才能实现所有的快门速度完全同步。 胶片折痕 胶片表现为不平整的折痕，由于折痕部分增加了阻光作用，使影像出现颜色和密度的改变。这样的问题多出现在胶片冲洗之后，在保管中不小心所造成的。所以我们必须注意自己胶片的保存条件，珍贵的胶片应当保存在专用的底片夹中，幻灯片应当装进片框中保存和使用。较轻的底片折痕可以在照片上修整。 另外，还有一种月牙状的弯型折痕，一般有手指甲尖大小，在反转片上表现为带淡蓝色的折痕。而在底片上常表现为深色的折痕。这样的痕迹多数是由于在冲洗之前，在暗室中从胶片暗盒中取出胶卷的时候。以及在将胶卷装进显影罐的时候，用手操作过重，对胶卷形成的折痕。胶片是非常娇嫩的物品，稍不注意即会造成不同程度的损伤。因此，我们无论在什么时候，凡是用手处理胶片，都必须特别小心。但是如果送到加工部门冲洗．出了这样的问题就没有办法了。已经拍出的胶片可以在放大时进行修整。 胶片未曝光 从冲洗后的胶片上看，反转片表现为全黑，负片表现为全透明。丝毫没有影像的痕迹。这样的胶片可以判断为完全没有曝光。这样的问题出现可能有两方面的原因，一是胶片根本没有通过照相机，这常常是在装胶卷的时候出现的错误，胶卷的片头没有在收片轴上插好：其次是被摄主体所反射的光线根本不能到达胶片上。这时可能是相机的快门出现故障，不能打开；或者反光镜不能弹起;或者单反相机使用闪光灯时，快门不能同步。 出现这样的问题时，首先要检查装卷有无问题，要养成在每次装好胶卷之后，以及最后过片时，查看退片轴是否能跟着转动。其次要重点检查快门，如果使用了闪光灯，在检查闪光灯的时候，也要点燃闪光灯，确保其闪光同步无误。对已冲出的末曝光胶片只能作废。 底片划伤 照片上出现的浅色或淡蓝色的划痕．通常是与胶片的边缘平行，这是由于进入相机中的微小砂粒刮伤胶片乳剂表面所致。其中成直线型的长条划伤，常常是相机后背的胶片压板或胶卷片盒出口处的绒布夹住砂粒所造成的。其它更深度的和不规则的划伤，有可能是在胶卷冲洗之后，擦去乳剂表面水份时，海绵中夹有砂粒所致。为了避免出现这样的问题，摄影者需要经常注意对相机的内部，特别是胶片经过的部分进行清洁。在进行胶片湿处理的时候更需要加倍小心。 底片背面的划伤，常常在照片上表现为白色的划痕，可以用毛笔修去、乳剂面的较重划伤。在照片上表现为黑色。需要用刮刀或漂白的方法修去。 胶卷漏光 部分影像或所有的影像表现为条状或块状的淡出现象。在彩色片上通常是黄色或者橘红色的，底片则呈现为绿色。 其原因在于胶卷暗盒或是照相机、暗室以及冲洗罐中出现了漏光。其中最常出现的问题是，相机在退卷之前，在光亮的环境中不注意打开了相机的后盖。一般情况只是处于表面的胶片受到的漏光影晌较为严重，对其他卷在一起的底片影晌不大。其次，将胶卷的暗盒暴露于明亮的日光环境中也是很危险的。为了避免出现这样的问题，平时一定要注意将还没有冲洗的胶卷放在与光隔离的地方或容器中。 对于已经漏光的胶卷，如果轻微，还可以用修整的方法将它修去，如果漏光较为严重，则只能作废。 另外机场安全检查设备也会造成直接使胶片曝光。 三 给你12点原则 ⒈阳光16法则。这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景，即用光圈为f16，快门速度用感光度指数的倒数，例如光圈f16，感光度为ISO100，快门速度可以选择1/100秒。在此基础上，如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22，如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11，以此类推。 ⒉月亮11、8和5.6法则。这是一个与众不同的法则，它只有在拍摄月亮时才有效：满月时光圈为f11，快门速度高于感光度指数的倒数；月缺时快门速度不变，但光圈改为f8；如果只剩一弯新月，则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。 ⒊机震法则。手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数，低于这一快门速度，机震可能导致照片锐度下降。比如使用50mm镜头，快门速度应高于1/60秒，如果现场光照度不足，可以使用闪光灯、三脚架或让相机借助某些固定物体来加以解决。 ⒋灰卡法则。在拍摄过程中，使用18％灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法，即使你忘带灰卡也没关系，你可以伸出手来，让它面对光源，用测光表或机内测光计测光，以测光值为基础增加1级曝光量即可（不同的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差）。 ⒌景深法则。对远处的被摄体聚焦时，通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之，被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的，只不过光圈越小、焦距越短，景深越大，你能够拍摄的清晰长度就越大。 ⒍最大数码打印法则。为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格（是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况下），可以将你相机的最大分辨率除以200，就能算出这台数码相机打印规格（有的摄影文章和摄影图书将其称为展览级照片质量），如果除以250就是该机的极限打印规格，所得结果的单位是英寸。 ⒎曝光法则。最经典的阐释是：“按照高光部位曝光，然后按照暗部来冲印”，这对传统反转片和数码相机来说都是一样准确的，不过使用负片———特别是彩色负片，最好还是曝光过度一档。 ⒏快速闪光曝光法则。当使用没有自动降低闪光灯输出量、实现闪光补光的自动闪光灯时，可以将闪光灯上的感光度设置提高到你所用焦距感光度的2倍。 ⒐闪光灯工作范围法则。要了解你的闪光灯最大的工作范围，就需要这条规则了。这条规则是：“距离加倍，感光度速度提高4倍”。举例而言，如果感光度为ISO100时，闪光灯最大有效距离是6米，那么更换ISO400胶卷或将数码相机感光度提高到ISO400时，闪光灯最大有效距离为12米。 ⒑百万像素乘数法则。为了使数码相机分辨率提高一倍，你必须将数码相机的有效像素数乘以4才能做到这一点（不是2倍！），这是为什么呢？如果要将分辨率提高一倍，必须让影像传感器有效像素在水平和垂直方向都增加1倍，因此影像传感器上像素数的数量自然就是2倍×2倍＝4倍啦！ ⒒动体凝固法则。为了记录下垂直于镜头光轴运动的物体，你需要在物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高2级；当物体以与镜头光轴呈45度夹角面向或背向相机移动时，所需快门速度为物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高1级。举例而言，如果一个人以中速面向你跑来，需要用1/125秒将运动固定下来，当他以同样速度从取景器中横向跑过时就需要1/500秒快门速度了，如果他是以斜向跑过时只需1/250秒快门速度即可。 ⒓日落法则。为了在日落时分拍摄能够获得准确曝光，测光区域应位于太阳上方，但不能包括太阳本身，如果你希望整个场景看起来像是日落半小时后的效果，可以在此基础上缩小1档光圈或减一级曝光量。 四 户外拍摄十忌 一、忌阳光直射 亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景 色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和 小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使 被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳 光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮 肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部 直接面向太阳。 二、忌人物与有色环境过近 在明亮的光线照射下，物体的反光会增 强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色 彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、大型遮阳棚等)，否则那些景物的色彩会映射 到人物身上，造成偏色。 三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照 因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡， 会形成较强的反射)亡，这种自下而上的"脚光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。 四、忌立于树旁拍照