怎样才能学好服装制版
服装制版学习中要注意的四大方面
在很多的咨询学生中，涉及到的问题如：“怎么我学了制版了，也是跟名师学的，但是就是找不到工作，一考版公司就认为我打得不行，怎么学得和实际工作中用的不是一回事？”，“ 你们教的是男装还是女装？是职业休闲装还是时装？为什么我学过但是我只能打职业装打不出时装？”“我很想学服装制版，但是听很多人说刚学出来的都找不到工作，公司都要有经验的，怎么听说天津尚装出来的学生都能工作？”。所有的这些问题归纳起来就是以下四大方面，如果把这四个方面掌握好了，所有的问题都迎刃而解。
第一、制图技术：这就是我们学的怎么打衣身、袖子、领子、裤子、裙子，各部位的尺寸、比例关系、平衡问题等等，这个就涉及刚才说的制版方法和原型问题，目前除了国内的老式比例裁剪法已经不适应工业生产和高级定制需要外，其他的制版方法只要教师的水平过关，把一种方法研究透了，学生把这个方法学精了学好了应该都是没有问题的，打版就如同我们剥开一个桔子一样，剥开的方法有很多，但是我们把它的各个片状合起来还是一样的立体成型，所以哪种方法只要学好了达到了服装立体造型的需要，没有好坏之分，原型上有些是二次原型，有些是三次原型，但是真正把一套方法掌握好了运用自如了后，都是可以省掉很多的步骤的，原型的公式比例关系等都在心里了，应用变化时不管是二次三次的都能一次性打出来，省去了原型的辅助部分。比如说日本文化原型是三次原型，目前国内的求学者和初从业者普遍觉得文化原型不好，没法应用变化，这是因为目前国内的书籍和教学中都不够全面，这些书籍和教学中没有解决松量的问题，很多人用文化原型时不知道怎么放量，目前国内有一部分人在长期运用的过程中，摸索出一套自己的调整方法来了，但是这些方法只适用于他们自己，很难形成规律和体系并进行复制。这些需要学校本身对自己的教学深入地研究，作为学生来说刚学习的时候是了解不到的，只能通过了解学校已毕业学生的工作情况间接地判断。很多学校都是教到这一步就完了，但是要掌握服装制版并且能胜任工作，还差得很远。
第二、平面到立体的关系：即造型规律，不管是平面制版还是立体裁剪，都是平面和立体之间的转换关系，服装就是人的第二层皮肤，服装造型解决的就是带有很多凹凸面的立体人体与平面的面料之间的关系,，立体裁剪是先立体再平面调整再立体修正再平面定版的过程，其实我们平时用的平面原型制版方法也是先立体再平面的，平面的原型和比例关系是通过大量的立体裁剪的实例再分析总结而得出的普遍规律。因此作为服装制版的学习来说，不管是学习平面制版还是立体裁剪都要通过大量的练习，在学习平面时一定要把真实的样衣做出来，立体成型后试穿，体会每一根线条在服装和人体上的位置，线条的微妙变化产生在立体造型上的效果是什么样，这些规律不是说老师总结出来了你记录下来就可以的，一定要经过大量的练习以及总结，再去体会才能更深刻并应用自如的。掌握了平面到立体的关系后，不仅是做给服装打版，目前比较流行的做布偶（猫、狗、兔子、马等等动物），都能打出版型来。
第三、人体结构：因为人体是由很多的凹凸面组成的，一千人有一千个不同的人体特点，同样一个人也会出现左右肩、胸、手臂、腿等不对称的，因此，学习服装设计和制版的学生在了解人体、正确地量体（在尚装网站中的专题讲座中有关于正确量体的示例图）、掌握不同地区不同年龄段人体的体形特征等都很重要。同时在制版的学习和练习中要有方法，综合训练第一步，先给一个标准体的人打，从紧身到合体到半宽松再到宽松，这是的训练对服装松量的把握，即相同的体型不同松量不同风格样版的把握和驾驭能力，综合训练第二步是相同的服装款式给不同的人做，锻炼不同体形不同的身材特征结构在样版上的不同体现以及如何根据人体调节样版的方法。
第四、审美情趣：服装结构是要为设计而服务的，一个好的版师必须懂设计，在尚装，崔老师强调“在服装的从业中，设计师必须要懂老板懂市场，版师要懂设计，样衣师和工厂厂长要懂版，反过来，设计师必须要懂版，版师不但要懂设计还要懂工艺”，因此，在尚装的培养目标是“懂设计会工艺的版师和会制版懂工艺的设计师”，（其实这样的培养目标是根据目前国内的服装学习现状而定的，其实一个完整的服装设计教学应该是包括服装制版，而一个完全的服装制版的教学应该包括了服装设计基本技能的学习，目前国内的院校也分为服装设计和服装工程专业，只是不管是在设计上还是制版上都教的很不深入），作为版型学习和训练的学习来说，要掌握服装审美，这就是版型综合训练的第三步，要结合材料结合工艺结合服装风格进行训练，老师要亲自对学生的每个作品进行点评、调整，而且对老师要求很高，老师不但要版型技术过硬，还要懂得工艺，关健是老师要懂设计，懂得市场上各品牌的风格、流行趋势，这样才能接近服装公司实际工作方法（时装品牌公司样衣做出来后一般都是设计师、品牌经理或老板、销售经理共同对样衣调整方法，是否投产等进行决定，版师在一旁记录修改意见）这样老师在这个过程中还担当了设计师、老板、销售经理的角色，站在这样的角度去调整样衣学生才更能结合市场和工作的需要进行学习，并且这样的练习要有数量，每个学生都要打200以上的版做出150件以上的样衣，亲自看到老师怎么调整、风格点评，设计线和结构可以怎样变化、体会服装审美。同时，学生还必须在伴随着学习的时候，去商场看一线品牌的服装，学什么看什么，学领子时看领子，学袖子时看袖子，增加对一线品牌的了解和大品牌服装版型、造型特点的认识，对典型品牌造型特点和服装风格要非常熟悉。尤其是如果所工作的公司做的是设计师品牌，结构和分割复杂，打这种版就不只是制图的基本功问题，掌握量感和服装审美特别重要，所谓“宽松无对错”，很多复杂的款式得利用平面与立裁的方法结合打出来的，用尚装一位在淘宝原创品牌女装“本裁”工作的学生的话说：“用平面不好打的部分，在人台上贴贴补补就出来了”，这是在了解平面和立体的关系以及掌握了松量和服装审美的前提下的。
综合以上四点，刚开始提出的这些问题是不是都解决了，当然在具体的学习中还会有很多的问题，有些是对学生的要求有些是对教师和学校的要求，这里没法一一呈现，对于任何技术的学习和从业来说，技术本身不是最重要的，对于刚学出来工作的学生来说，不管在学校学得多好，毕竟经历和经验有限，还要不断地学习和积累，在尚装，有的学生毕业工作一周后给老师打来电话：“老师，我工作挺好的，老板和设计师都很认可，我打出来的版比那些老板师打的时尚”“老师，老板对我考的版很满意，我要4000的工资，他马上就答应了”“老师，放心吧，技术不是问题”，老师在替他们高兴之余，也有很多的担忧，刚出去时一定要谦虚，工作5年10的版师每年打200年版，10年就打了2000个版，经过了最少5个以上的不同风格不同年龄段的品牌公司，接触了国内几年不同的流行变化趋势，跟不同性格的设计师、样衣师进行了磨合，你们在学校学得再好，练得再多也不过打200多个样版，还有很多的细节处理和工艺处理方法你们没有经历过，所以还得向公司的老板师学习。也有个别的学生工作几个月后，打电话回来，“我不像某某同学一样以前做过样衣，我对工艺的知识缺乏，做版师很吃力，没有信心”，还有的工作一两个月后回学校见到老师就像在外面被人欺褥的孩子一样，数落公司的样衣师怎么大声嚷嚷、怎么挑问题找毛病，在遇到困难时也不要气馁，哪里欠缺就补哪，要多向样衣师学习，公司的样衣师一般都有十年以上的工艺经验，她们的意见一般都是对的，曾国藩说过“不管是在哪一个行业有一技之长的人都不敢轻易忽视”，有技术的人一般也会多少有些傲慢，刚开始工作时遇到一些困难也是正常的，如果轻易就能达到老板师的水平，版师工作的技术含量也就低了，也没有学习的必要了，技术含量低的工作是会马上饱和的。以上这些希望对服装制版学习者和初就业有一些帮助。
部分样衣作品可参考“天津尚装官方网站”。
学习目标：懂设计会工艺的版师和会制版懂工艺的设计师
1、优秀的版师必须懂设计。
2、设计师必须懂市场。
3、样衣师要懂版。
4、设计师要懂版。
5、版师要懂设计还要懂工艺。
二、求精不求多，贪多嚼不烂
关于制图技术，打衣身、袖子、领子、裤子、裙子，各部位的尺寸、比例关系、平衡问题等等，涉及制版方法和原型。各种打版法专精研究透彻一种既可达到立体造型需要，没有好坏之分。一次原型、二次原型、三次原型掌握好一种既可以省掉很多的步骤。不要轻易尝试三次原型。
三、大量练习
针对平面立体关系：即造型规律，不管是平面制版还是立体裁剪，都是平面和立体之间的转换关系，服装就是人的第二层皮肤，服装造型解决的就是带有很多凹凸面的立体人体与平面的面料之间的关系。
立体裁剪是先立体再平面调整再立体修正再平面定版的过程。平面的原型和比例关系是通过大量的立体裁剪的实例再分析总结而得出的普遍规律。
四、试穿总结
学习平面时一定要把真实样衣做出来，立体成型后试穿，体会每一根线条在服装和人体上的位置，线条的微妙变化产生在立体造型上的效果是什么样。这些规律一定要经过大量的总结，再去体会才能更深刻并应用自如的。
五、了解人体结构
人体是由很多的凹凸面组成的，一千人有一千个不同的人体特点，同样一个人也会出现左右肩、胸、手臂、腿等不对称的情况。
1、按示例图正确地量体
2、掌握不同地区不同年龄段人体的体形特征。
3、方法
>先打标准人体，从紧身到合体到半宽松再到宽松，掌握同体型不同松量不同风格样版。
>相同服装款式给不同的人做，锻炼不同体形不同的身材特征结构在样版上的不同体现以及如何根据人体调节样版的方法。
六、审美训练
结合材料结合工艺结合服装风格进行训练，学习市场上的品牌风格、流行趋势。
我去年刚接触服装，找一个有经验的老师学习了半年，现在公司当版师，也是初出茅庐，无意中在 郑州.天美服装制版 官网 看到这篇文章，分享给大家！
本文主要讨论如何学好服装制版而不是零基础如何学习服装制版，所以我相信能点开这篇文章的同学必然是已经踏入服装领域想要精益求精的。但是在此，我还是需要阐述一下服装结构设计制版的重要性。它是服装承上启下的关键核心，夸张一点的说。只要一张图片不需要设计师，制版师就可以把衣服完整的展现出来。所以制版师比设计师的需求大的多。制版师也是服装结构设计师。
一件衣服的诞生从细节来说有以下几个步骤：
一、服装款式的确定
不管是设计师的原创设计还是仿大牌的服装，一件衣服在生产之前必须有一个明确的目标，设计师制版师工艺师才能有所参照。服装款式图的表达方式有2种，一种是设计师的彩色手绘图表达的款式效果图。相似于手工制版和电脑制版的区别，手工制版是用笔在纸上绘制结构图的方式而电脑制版是用鼠标在电脑里打版的方式。
二、面辅料的选择
面料为服装外部被人直接看到的称之为服装的面料，
里料为服装内部夹里需把衣服翻开才能看到的面料，
辅料包括线的选择以及衬、胸垫、拉链、花边、牛筋、纽扣等一系列装饰性功能性的小配件
面辅料的选择要以相匹配并且根据特性能够完成设计师预想能做到想要表达的服装效果图的功效。这个需要有市场经验与实际操作经验的人才能做出直接判断。
三、服装尺寸的确定
市场上批量生产的服装在尺寸上只需要满足相对应的消费群体的人体规格即可
私人订制小批量生产的服装需要量体裁衣，不同地域不同年龄的消费者衣着习惯的差异以及工作习惯的差异都会影响尺寸的设定，最终影响服装制版和倡议的效果。所以难以进行量化的分析，需要依靠实践经验去设计尺寸，服装尺寸的精确性直接关系到服装版型的好与坏。
四、服装结构制版
根据款式图需求以及尺寸的合理设计进行服装结构设计制版，此过程可以手工制版也可电脑制版，电脑制版的优点在于可以快速打版，及时存档，大小码快速推档，面辅料排料等。再使用打印机把纸样打出来。在服装打版过程中有经验的制版师需要考虑面料的弹性以及缩率，衣服在经过裁剪缝纫整烫以及洗涤后会产生怎样的变化，提前把变量与损耗设计进去。这个步骤需要经过长期实践在工作中累积。
五、裁剪面辅料
服装纸样诞生后，裁剪师傅根据纸样大小，把相对应的裁片准备好以及相对应的刀眼位置表达出来。服装制版的精准性和裁剪师傅的水平也有莫大的关系，裁片的大与小都会直接影响到成衣效果。当然这个只要多动手就可以完善，你也可以。
六、服装工艺
把裁片进行缝制，把一个个独立的裁片进行整件制作。工艺的缝制顺序不同，要求不同都和服装纸样的结构打版有直接关系。举几个例子，服装缝份常规都是设置1cm，那么工艺操作就是1cm平缝，再用拷边机锁边即可；如果是做来去缝反面也看不到缝份一般男衬衫工艺要求比较高会要求包缝，那么缝份设置一边0.7cm，另一边就需要1.5cm设置。服装款式风格也会影响到工艺要求，比如合体风格的袖窿是比较浅比较圆的，那么工艺师需要先拼侧缝后上袖子属于圆装袖，宽松风格的袖窿是比较深比较尖的，那么工艺师需要先上袖子后合侧缝属于倒装袖。
一名优秀的工艺师需要会对一件衣服进行整件的制作，所以需要日积月累的工作经历。一名优秀的设计师制版师也许可以凭借天资聪颖加上勤奋短短几个月一年就可以达到想要的目标。可是一名优秀的工艺师需要至少三年五年的工作经验。
所以设计师制版师需要了解工艺的缝制要求，但不一定要自己动手把服装缝制出来，当然如果你能兼具这项技能最是所向无敌。只是人无完人，一个人的精力是有限的，不可能每一项都很擅长。
七、服装整烫
服装在缝制过程中就需要进行整烫处理，但是衣服成品出来后也需要进行整烫。我们外出逛商场时，常常看到衣服是平平整整的挂在那里，穿在身上十分顺眼。可是回家进行洗涤后就变得皱皱巴巴，所以衣服需要精心的整理，没有经过整烫的服装会给人感觉比较廉价。整理过的衣服会给人比较精致比较高档的感觉。
那么如何学好服装制版就只需抓住其中的细节，多动手实践，多请教高人不要走太多弯路，吸取前辈的经验去创作自己想要的服装即可。
如果选择这一工种，你首先要懂的就是基础的服装裁剪公式，比如根据胸围尺寸推算领围和袖窿尺寸、用臀围算出直裆和膝围脚口尺寸等等，这些可以在培训班或书本上学到，不过很枯燥，基本完全靠死记硬背。
然后要学的就是按照成衣尺寸用基本公式画服装各部位的图形，比如衣服的前片、后片等等，至于画图的规矩格式，在培训班应该也可以学到，不过在培训班也只能学到这么多，这就是制版。
当然，合格的版师要懂的远不止这些，你还要懂服装缝制的全部过程，特别是细小部位，你要知道样板怎样制，才能更便于缝制等等。
你还要懂得工厂排料裁剪的过程，比如你做大货裁剪样板时有些部位的缝份的不同，会影响裁剪用料的。
你要了解各种面料的特性，要知道面料的缩率在不同情况下不是固定的，比如有弹力的面料在裁剪拉布时有可能会被拉伸，裁成衣片后会有一定的回缩现象，质地疏松的面料裁剪后边缘处会掉纱，裁片会变小，要了解大货裁剪时那么多层一起裁下来，上面部分和下面部分有可能大小会有出入等等，在做裁剪样板时要考虑这些因素，应为好多工厂生产的都是日本等这些对服装尺寸有这变态要求的国家的订单，只有这样，缝制出来的成品衣服尺寸才能通过。
还要懂得车间缝制时哪些部位需要做包烫样板、画线样板和定位样板，然后后道还要锁定样板。
以上这些是一个服装制版师所必须具备的知识，只有在中等规模以上的服装厂，用不少于两年的时间，才可以基本掌握这些知识，成为一个基本合格的打版师。
希望我以上笼统的回答能让你对打版有个基本的认识。
有许多人会问是从学校学服装制版好，还是从培训班学服装制版好。客观的讲，如果单纯的学纸样在培训班学纸样会比在学校好一些。因为我既从学校学过，又在培训班学过，加上周围同行的一致评价，还是比较客观的。但是学校也不是一无是处，如果你年轻，我建议最好还是先去学校学一下比较好，学校学的比较系统，学校的很多课程是培训班没有的，这些课程可以提高个人审美能力，加深对服装的理解。
服装制版是为了准确地用布把衣服做好穿着，在此为那些立志想做纸样的学子们给一些建议
另外说一下，在我入门服装制版这行时 衣途趣 给了我最大的帮助和学服装道路上的指向，学服装制版的朋友不妨可以参考一下，
从学生的学习中，看出了一些问题，就是有些学生在学服装制版的过程中，学的比较死板，不知道灵活去变化，所以，在这里，我提出一些中肯的建议：
1、首先要搞清楚基型是怎么回事？基型中的每一条线对应于人体的哪个部位，它是怎么来的，为什么是这个样子。
2、 搞清楚做纸样的目的是什么？是为了穿着，只有这样想，你才能知道，我做的对与错，因为是要穿出的效果必须要去验证；千万不要为了做纸样而去做纸样，否则很容易走上“纸上谈兵”的路子。
3、在做纸样的时候，任何一条线，任何一个公式，都不是死的，都是活的，都可以根据款式的需要，根据人体的特征去变化，尤其公式，更不能千篇一律，公式也是根据经验研究出来的，它在一定的范围之内是基本正确的，出了这个范围就不合适了，尤其注意这点，比如，在裤子中的直裆，公式是H/4+3/4"，只有在贴体和较贴体适应，出去这个范围公式就就不合适了，因为H加大了，而直裆是不能太长的。
4、万变不离其宗，不管你有没有学过新款式，不管老师有没有教你这个款式，你要大胆的分析，尝试，只要合理就正确，如何合理，就是符合人体，人体是检验服装纸样正确与否的唯一依据，所以，你一定要记着：做纸样一定要脑袋装着人体体型的特征，不管你怎么变，人体是不变的。
5、老师教你这样，那只是一种方法，不要不敢变，你要大胆的勇于创新，要大胆的进行逆向思维，只要不离开人体就行，你要把你自己的规格时刻记在脑子里，走到那里，就带到那里，一定不能离开人体，而空谈。
6、 另外一个，一定要会工艺，会车缝，不会工艺的一定要主动的学习工艺，懂得工艺，你才能更好的辅助纸样，因为纸样也是裁片，它要拼接的，才能完成一件衣服。
7、 学习一定要主动，被动你永远赶不上别人，要快人一步，持之以恒，要有耐心。
8、 学纸样一定要认真，做全，不要光做出面料的纸样，只要一件衣服，要做出所有的纸样，纸样不分大小，不分里外，都同等重要。
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