唐朝时期丝织业有何新的发展?
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丝织技术的进步
到隋唐时期，丝绸工艺达到了一个新的高度。留传至今的一本阿拉伯游记中，曾记载了一个故事：一个阿拉伯商人在广州采购丝绸时，碰到了一位穿着丝绸服装的官员，他透过丝绸看见官员的胸口有一颗痣，无限感慨地说：“中国的丝衣真是了不起，隔着一层还能看见里面的黑痣。”官员听后哈哈大笑，撩开领口和袖口数着：“我哪里是一层丝衣？我穿了五件丝衣啊！”
不错，这就是唐朝的丝织技术。不但是唐朝，南北朝时期开始，纬线起花锦已经非常考究。这种纬线起花工艺起源于西北少数民族的毛织品工艺，后传入中原，运用于丝织物上，较之经线起花织机复杂，但操作方便，能织出比锦更繁杂的花纹和宽幅的作品。
在“丝绸之路”沿途出土的北朝时期的丝绸中，不仅有精致的平纹经锦，还有不少经斜纹绮，如“套环对鸟纹绮”，“套环贵字纹绮”，不仅纹饰较汉绮复杂，而且质地更细薄透明。出土的各种五色丝线织成的织锦用色复杂，提花准确，锦面细密，质地也较薄。
现在保存在日本正仓院的丝绸实物中，也有唐代的各种织锦，如用染花经丝织成的“广东锦”；用很多小梭子根据花纹着色的边界，分块盘织而成的“缀锦”；利用彩色纬丝显花，并分段变换纬丝的彩色“纬锦”；以及利用经上显露花纹的“经锦”；其中“广东锦”就是现在流行的“印经织物”的前身。缀锦是日本的称谓，在中国叫“缂丝”。用经丝牵扯成晕色彩条的方法在现代纺织中也大量应用。经丝显花的经锦在汉代就有。而用纬丝显花，分段变色，可以使织物更加密实，花纹也更加精细，色彩变换更加自由。
最能代表唐代丝织工艺的就是双面锦和缂丝。
双面锦的织法是经线和纬线各自相交织成两层平纹织物。据专家研究，至迟在公元685－688年间，唐代织工就已能够熟练地织造这种双面锦了。吐鲁番阿斯塔那古墓就出土有一种双面锦，由两组不同色的经线和两组不同色的纬线交织而成，正反两面花纹相同，区别仅仅是花纹和地纹的着色互相转换，即正面花纹的颜色，在反面就是地纹的颜色，而正面地纹的颜色正是反面花纹的颜色，这还是现代“双层平纹变化组织”的织法，它的特点是正反两面都能使用，而且组织牢固，使用性能好。
缂丝织法是“通经断纬”，由彩纬显现花纹，以花纹为边界，以满幅透空针孔，悬而视之，犹如万缕晶珠，如雕似镂，被誉为“雕刻了的丝绸”，缂丝不受着色的影响，可以随心所欲地织造出各色图案，显得古朴而典雅，可以摸、擦、揉、洗，具有千年不坏的质地。阿斯塔那出土的舞俑缂丝，以及更早时期的楼兰汉代遗址中出土的采用“缂”法织成的毛织物，都足以说明这种独特丝织工艺在中国具有十分悠久的历史。缂丝工艺一般用于制作高级工艺品，身价高昂，大多出现在贵族帝王的生活中。
唐代刺绣工艺也发展较大，新创有直针、缠针和平金，以及齐针、套针、贴绢、堆绫和缀珠等技术。为了显示富贵，当时还流行在绫罗上用金银两色线来刺绣，或以金银色来描花，而铺绒绣技法则已能表现颜色退晕和晕染的敷彩效果。赤峰辽代附马墓中曾出土有晚唐五代时期的织金锦、提花纱、平金鸟纹织物残片等物，表明这一时期的绣品大量使用金线金片，而且捻金技术相当高超。
唐代丝绸图案也有许多新异的样式，特别精美。其图案组织有“陵阳公样”的对称式，有团窠式、散点式、几何纹式等。陵阳公是唐太宗（公元599-649年）时的窦师伦，曾创制了不少花式，有对雉、斗羊、翔凤、游麟等，一直流行了几百年，因窦师伦被封为“陵阳公”，这些花样就被称为“陵阳公样”。唐代还有一种“狩猎文锦”，团花之中有人物骑射、走兽飞奔，以及花草树木，而团花之外，又点缀串珠形图案，层次分明，十分流行。
不仅丝织工艺有了进步，印染工艺发展到这一时期，蜡染、夹染、绞染等染色工艺也已经相当成熟，还兴起了多色染缬，汉代蜡缬的颜色多为蓝地白花，比较单纯，晋以后已能印出十几种颜色，至唐朝开始可以说就已经五花八门了。
到隋唐时期，丝绸工艺达到了一个新的高度。留传至今的一本阿拉伯游记中，曾记载了一个故事：一个阿拉伯商人在广州采购丝绸时，碰到了一位穿着丝绸服装的官员，他透过丝绸看见官员的胸口有一颗痣，无限感慨地说：“中国的丝衣真是了不起，隔着一层还能看见里面的黑痣。”官员听后哈哈大笑，撩开领口和袖口数着：“我哪里是一层丝衣？我穿了五件丝衣啊！”
不错，这就是唐朝的丝织技术。不但是唐朝，南北朝时期开始，纬线起花锦已经非常考究。这种纬线起花工艺起源于西北少数民族的毛织品工艺，后传入中原，运用于丝织物上，较之经线起花织机复杂，但操作方便，能织出比锦更繁杂的花纹和宽幅的作品。
在“丝绸之路”沿途出土的北朝时期的丝绸中，不仅有精致的平纹经锦，还有不少经斜纹绮，如“套环对鸟纹绮”，“套环贵字纹绮”，不仅纹饰较汉绮复杂，而且质地更细薄透明。出土的各种五色丝线织成的织锦用色复杂，提花准确，锦面细密，质地也较薄。
现在保存在日本正仓院的丝绸实物中，也有唐代的各种织锦，如用染花经丝织成的“广东锦”；用很多小梭子根据花纹着色的边界，分块盘织而成的“缀锦”；利用彩色纬丝显花，并分段变换纬丝的彩色“纬锦”；以及利用经上显露花纹的“经锦”；其中“广东锦”就是现在流行的“印经织物”的前身。缀锦是日本的称谓，在中国叫“缂丝”。用经丝牵扯成晕色彩条的方法在现代纺织中也大量应用。经丝显花的经锦在汉代就有。而用纬丝显花，分段变色，可以使织物更加密实，花纹也更加精细，色彩变换更加自由。
最能代表唐代丝织工艺的就是双面锦和缂丝。
双面锦的织法是经线和纬线各自相交织成两层平纹织物。据专家研究，至迟在公元685－688年间，唐代织工就已能够熟练地织造这种双面锦了。吐鲁番阿斯塔那古墓就出土有一种双面锦，由两组不同色的经线和两组不同色的纬线交织而成，正反两面花纹相同，区别仅仅是花纹和地纹的着色互相转换，即正面花纹的颜色，在反面就是地纹的颜色，而正面地纹的颜色正是反面花纹的颜色，这还是现代“双层平纹变化组织”的织法，它的特点是正反两面都能使用，而且组织牢固，使用性能好。
缂丝织法是“通经断纬”，由彩纬显现花纹，以花纹为边界，以满幅透空针孔，悬而视之，犹如万缕晶珠，如雕似镂，被誉为“雕刻了的丝绸”，缂丝不受着色的影响，可以随心所欲地织造出各色图案，显得古朴而典雅，可以摸、擦、揉、洗，具有千年不坏的质地。阿斯塔那出土的舞俑缂丝，以及更早时期的楼兰汉代遗址中出土的采用“缂”法织成的毛织物，都足以说明这种独特丝织工艺在中国具有十分悠久的历史。缂丝工艺一般用于制作高级工艺品，身价高昂，大多出现在贵族帝王的生活中。
唐代刺绣工艺也发展较大，新创有直针、缠针和平金，以及齐针、套针、贴绢、堆绫和缀珠等技术。为了显示富贵，当时还流行在绫罗上用金银两色线来刺绣，或以金银色来描花，而铺绒绣技法则已能表现颜色退晕和晕染的敷彩效果。赤峰辽代附马墓中曾出土有晚唐五代时期的织金锦、提花纱、平金鸟纹织物残片等物，表明这一时期的绣品大量使用金线金片，而且捻金技术相当高超。
唐代丝绸图案也有许多新异的样式，特别精美。其图案组织有“陵阳公样”的对称式，有团窠式、散点式、几何纹式等。陵阳公是唐太宗（公元599-649年）时的窦师伦，曾创制了不少花式，有对雉、斗羊、翔凤、游麟等，一直流行了几百年，因窦师伦被封为“陵阳公”，这些花样就被称为“陵阳公样”。唐代还有一种“狩猎文锦”，团花之中有人物骑射、走兽飞奔，以及花草树木，而团花之外，又点缀串珠形图案，层次分明，十分流行。
不仅丝织工艺有了进步，印染工艺发展到这一时期，蜡染、夹染、绞染等染色工艺也已经相当成熟，还兴起了多色染缬，汉代蜡缬的颜色多为蓝地白花，比较单纯，晋以后已能印出十几种颜色，至唐朝开始可以说就已经五花八门了。
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