怎样的西服定制才是最好的呢？
好西装能让一个中年发福的糟老头子穿出霸道总裁的感觉，
差西装能让一个玉树临风185的小伙穿出 房屋中介的feel....
西装成衣都是标准码，除非你是标准身材，不然穿上去是不合身的，不去谈论布料，版型，工艺，如果是不合身，那就是差的。而定制西装需要从布料选择到量身定制，再到打版裁剪制作，最后上身进行最后的修改。做一件好西服，这还真需要花点心思...........
西服面料由三部分组成，面料，辅料和衬。这其中，面料和辅料都相当重要，但一件西服的品质由衬决定，因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一起 。 常见的高级西服面料有以下几种：全羊毛（93%以上的羊毛含量）、羊毛+真丝、羊毛+亚麻、纯亚麻、棉+亚麻、羊毛+羊绒、纯羊绒、羊驼绒（少见的极品）你去定制西服一定要知道自己选择什么面料！！！
而好的衬应该由羊毛，亚麻，马鬃制作而成，总之需要的是那种天然的材质，目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候，它们可以有限度的游走同时帮助他们复位。这些道理听起来复杂，总之一个好的西服是要有一个好的衬，还有个目的是可以在上面手工缝制驳头，只有这样子好的西服才可以放在那里，胸前如同盔甲一样立体有弧度。
通过西服穿着走路时的表现，判断内衬工艺！！！
西装面料是否笔挺，除了版型以外，取决于内衬工艺
粘合衬是最低的级别，最适合流水线作业批量生产，这是国内绝大多数品牌西服的制作方式，只有一层布做内衬，而且是很垃圾的布料。半手工衬有两种，好的半毛衬内衬一定要用到真正的马尾鬃毛衬，这种半毛衬比不用马尾衬的半毛衬又高出一个档次。全手工衬也有两种：面料表面粘有纺布的和不粘有纺布的。国内能做好全毛衬的西服厂家非常少，全手工制作，一方面工艺达不到，另一方面做价非常昂贵的，既要版型笔挺，又要活动起来飘逸！！
如何检查衬的局部:你轻轻拉起西服的面料和辅料，可以感觉中间有一层可以拉伸的布料，如果可以感觉到那层布接近领口的部位上有与别处不同的厚度，似乎是走线的感觉，恭喜你，你上当了，
如何局部观察辅料细节：最好能把已经制作好的西服翻过来，高品质西服也会使用质地优良的西服里衬作为辅料；相对而言较为活泼新潮一点的店家，爱使用颜色跳跃的内衬作为西服里布辅料；而较为传统的店家，爱使用颜色较为保守的内衬，这也和店家所接触客人的年龄层有关。面料是基础！！制作工艺是水平！！
西装艺术是真正的细节决定成败的艺术
1.“好西装驳头边的线条都有弧线”
你可能还不知道“驳头”是哪里，它就是西服领子向外翻折的部位。
现在告诉你，优劣西装在驳头处的线条区别：传统的西装做法，驳头边缘是略带弧度感，避免直线的僵硬。而对西装研究不深的裁缝或设计师，可能会误做成直线。
虽然不排斥新潮的时尚设计师有意做出直线驳头，但那并不适合绅士风格的你。经典传统的做法是驳头边会有优美的微弧线。
驳头的宽度决定这件西服的商务与休闲区别，驳头越宽越是商务
2. “驳领下端翻折处烫死的往往不是好西装”
这个位置一般就在西装第一颗扣子上方的驳领翻折处。
这块儿地方在做整烫的时候是不能烫死烫平的，要稍微有点开合度为好，这样整个驳领线条才会灵活好看，一件好西装是需要这么做的。
上右图其实看得出领子线条不错有弧度，但是西装驳领下端采取了错误的烫法。大多数情况下，你看到这里被烫死的都是低端西装
3. 腋下防汗片
夏天穿个薄西装稍微留点汗，腋下就“渗透”真的很尴尬有木有？！尤其是亚麻面料的布雷泽Blazer（休闲西装的一种），本来想走清新风，结果，正是为了防止出汗弄脏西服，定制西服都会在腋下再多缝上一块布，一是为了防止弄湿，其二可以增加西服的延展性，让你在运动后，西服更容易熨烫。
4. 花眼背后有固定袢带
够细心的设计师，你应该会发现在西装左侧驳领上有一个扣眼，而右侧并没有至于相配的纽扣。这个看似没什么用途的扣眼，其实是一处绝佳的装饰位置。它有很多雅号“花眼”、“插花纽”、"美人眼"、"俏皮眼"。
绝大多数西装就算开了花眼，背后也是没有固定袢带的，襟花的花杆不好固定，所以你会看到很多人带襟花的时候，并没有将花插入花眼，而是用固定夹将花固定在驳领上
5.腰部线条“此处应呈内收线条”
好西装腰部两侧应该呈内收线条，后腰部线条呈内凹，目的是为了让男人也有迷人的线条背影。这个位置做的不好，整体看起来就是个长方形，说起来跟美版西服的款式有点相同一张剧照就可以解释腰部线条的重要性，这是电影《永无止境》的画面，主角是金融新贵，剪裁精良的好西装和身后保镖的廉价西装形成强烈对比
6. 袖子线条“必须符合手臂略微前曲的状态”
手臂略微前曲是传统惯例，初衷应该是按照绅士们日常姿态的中间态来设计的，兼顾美感。而不是按照军人的站姿，笔直下垂。下左图是西装袖子曲线剪裁图，显示最终会做成轻微前曲状态。低端西装可能会错误的剪裁成手臂笔直下垂的状态。所谓“好西装平放时不会平整”的说法就是来源于此，立体的东西本来很难平整啊。
7. 扣子，还有可以打开的袖口
看纽扣，高端的西服一般会采用天然的牛角扣，而且每一颗牛角扣都要不一样的，不一样的天然纹理，可以打开的袖口：可以说大部分西服都没办法做到的“活袖叉”，回去对照看看你自己的西装袖口，这里的扣子可以真的解开和扣上吗？（这是很用心的设计，也是有意想不到的效果的）假扣眼无伤大雅，但真开口的确实有些酷酷的，关键是可以看到很细腻的手工锁眼痕迹...所以在高定行业有个常识：考究的西装好的西装，扣眼一定是真开口的。
8.西服内侧小兜设计
这个绝对是男人很需要的设计，也绝对“良心”。男人有很多细碎的小物件，有的不方便放进公文包，所以我们的多内袋设计是：钱包、手机、名片、手帕等不太厚重的小物均有专门放置的地方：
9. 票兜设计一个很英伦的款式细节，位置在西装右口袋上方五六厘米的地方。欧洲早期，票袋的用途是绅士们用装歌剧门票的，后来看歌剧的人少了，基本上西装上也就没有票袋设计了。
但不少定制西装上还是能看到这个细节，由于英式西装的主流款式走的还是老派保守路线，所以很多英式西装都保留这个小细节
10. 格纹/条纹西服如何分辨优劣
优秀的格纹/条纹西服必须是连接处严丝合缝。评价这类西服首先看肩部、纹理匹配相当完美。其次看口袋、上下部甚至袋盖都能完美对接。
为什西服是量体剪裁的艺术，所以你要知道想要做出一套好的西服（媳妇），量体有多么重要！
是的，你去定做一件西服，花在量体上的时间绝对比任何时间都要长，真正有经验有本事的的量体师，摸摸你的骨头肌肉，结合你的职业特征，就知道再过几年你能吃胖几斤，身材是否会走形，做衣服的时候，要和裁剪打版的师傅如何沟通，知道你体型较瘦或者较胖，如何弥补缺陷，让做出来的衣服更饱满或者贴合身体曲线。
量体的精确度，直接决定了你的西服做的有多到位，是否合身，修改的次数多不多。
