用单反拍夜景的方法
夜景效果要求不同，设置不同，具体方法如下：
1、夜景效果：星芒效果
想拍出星芒效果的要做的第一件事，是寻找适合的拍摄场景，对于城市夜景来说，容易出星芒的就是点光源，比如最常见的路灯，我们可以在夜晚的马路边需找合适的场景。
使用相机的A档，在能保证安全快门的情况下将相机的光圈调节至F8以上，这是出星芒效果的关键（小光圈）。如果实在光线不足，只能适当地提高ISO感光度，DX画幅的数码单反ISO建议不要超过1000，否则会影像画面的纯净度。
最后就是开始构图。将画面中的点光源纳进取景器，将相机拿稳定（或者三脚架固定好）之后，按下快门即可得到一幅漂亮的星芒效果照。
2、夜景效果：失焦效果
失焦效果的第一步骤和拍摄星芒效果的要求一样，那就是在夜色中需找合适的圆形点光源。稍有不同的就是失焦效果的点光源最好拥有绚丽的颜色，这样才会有更好的效果。
第二步，也是最重要的一步，把相机的镜头的对焦模式切换到MF或者AF/MF模式，因为失焦就是故意的让焦点不在主体上而营造出的一种朦胧美效果，如果不手动对焦的话相机自身是不能完成的。
把镜头调焦环转至最长焦端，手动调整镜头的对焦环，直到自己在取景器里能看到比较喜欢的失焦效果就好。光圈的选择就比较随意，一般来说小光圈的话既可以出星芒效果又可以兼有失焦。
3、夜景效果：光路效果
要拍好光路首先要做的就是把相机固定好，手持基本是达不到稳定的要求的。所以需要一副稳定坚固的三脚架（太轻的三脚架甚至一点风都防不了）。选择的场景最好是能看到车流穿梭的地方，比如人行天桥。
有了三脚架那关闭相机的防抖是重要的，因为在足够稳定的情况下开启防抖反而会影响画面的稳定，造成模糊，将VR置于OFF既是关闭防抖。
选用相机的M档，为保证长时间曝光，选用F13甚至以上的小光圈都没问题，快门模式使用B门或者自拍模式，为的是防止按下快门瞬间的机身震动。然后开始看着取景器构图，与此同时调整曝光时间至取景器里的曝光条指示正常，最后按下快门，快门未闭合之前不要移动相机。
之后，便能得到好看动感的夜景光路图了。
扩展资料：
用单反拍摄高质量夜景的技巧：
一：抓准黄金时间
在夜幕将至未至的时间拍摄夜景。此时，华灯初上，晚霞刚隐，天空的颜色不是黑，而是带着一抹淡淡的彩霞余光，而此时城市的夜生活已然开始，人头涌动，好不热闹。
这时候拍摄的好处是画面的色彩层次感强，色彩华丽，但城市的夜景也勾勒得十分恰当，十分漂亮。
这时候的天空肉眼看上去基本上已经算是全暗了，但因为相机的长曝光，所以还是能看到些许的云彩和晚霞的余光。
二：三脚架，快门线，低ISO
拍夜景都需要好的机位和长曝光，所以这两样东西是最基本的了。而在这两样东西的支撑下，就没有必要用高ISO了，毕竟低ISO的质量更好。
三：用RAW
RAW对白平衡的调整基本上是无损的，这在夜景中更是体现得无比明显。看夜景图片，实际上会发现一个共同点：夜景的主色调十分明显且在画面中占 据着较大比例。原因很多，主要是两点：
1、夜间光照不强， 不足以支撑世间万物表现出各自的色彩差异。
2、因为长曝光的运用，会让相对固定的色彩不断强化。
比如天空的色彩，反之，涌动的人群因为在动，在画面停留的时间短，所以对色彩的影响要弱于天空。
四、大光圈，小光圈
大光圈可以拥有梦幻般的的焦外，小光圈可以获得更久的曝光时间和星星般的点光，根据你的需要选择光圈。
首先要确认的是拍摄时使用的是入门级的单反还是相对比较高端的单反，简单看了一下前面回答的芝麻的互动记录，应该是比较入门级的单反，闪光灯可以自己跳起来的那种。
第二要确认的是需要拍摄的是夜景中的人像还是纯夜景，这两种夜景的拍摄方式是完全不同的。
入门级单反相机内置有夜间模式，这个模式在之前有很多人误解了，认为所有的夜间拍摄都可以使用这一模式，实际上，这种模式是为在夜晚拍摄人像准备的，而不是为专业摄影师拍摄纯夜景准备的，准确的说，最理想的使用场合应该是在灯火辉煌的夜景远景中，前方的人物几乎完全没有被灯光照亮的场合。如果被拍摄人物有其他的灯光照亮，或相机闪光灯距离模特太近，则可能出现两种情况，一是远方的美丽灯火完全暗下去看不出来，另一种是被拍摄的人物可能会由于较长的拍摄时间抖动发虚。
正确的使用方式是将模特安排在比较暗的地方，逆光也会有很好的效果，重点是与相机的距离要适当，基于入门级相机的机顶闪光灯大约在1.5米左右，与模特约定好闪光灯闪过后也要保持表情，直到拍摄结束，同时建议使用三脚架，这样可以尽量保证前方模特清晰漂亮，后方的夜景也明亮辉煌。
无论是否使用入门级相机，拍摄纯夜景的技巧是一样的，那就是：一定要使用三脚架，使用相机的手动模式，即M档，最好调焦也用手动，现在都是数码相机，拍摄后可以直接看到结果，因此拍摄参数可以根据现场情况来设定，没有一定之规。总的来说，小光圈、低ISO可以得到更长的曝光时间，而更长的曝光时间可以得到美丽的光轨，大光圈、高ISO可以得到更短的曝光时间，如果实在没有三脚架，手持拍摄时可以一定程度上解决手震问题。下面展示一些漂亮的夜景照片，使用上面的这些原则，使用合适的焦距、光圈和快门速度的组合，多动动脑筋，都可以得到。
假如是拍夜景人像，那一般要开闪光灯，自带的闪光灯效果不太好，一般需要外闪，然后最好用RAW格式，否则后期不太好调。
假如是拍星空，那么建议ISO不超过800，光圈开小，A档就可以了，一般情况下快门应该会在15-30秒之间。
假如是拍星轨，那ISO一般是100，光圈开小，M档，快门十几分钟到一两个小时都有可能，这个需要经验才可以了。
假如是拍月亮，那很简单，手持都可以的，满月时的亮度值为EV15，相机ISO设定在100时，采用1/125秒的快门速度，采用光圈F11拍摄可获得正常的视觉效果。半月时需要增加4倍曝光量，曝光组合可设定为ISO100、快门1/60秒、光圈F5.6。而在拍摄月芽时甚至需近1秒长的曝光。细分析起来并不是因为它们大小的变化引起亮度的下降，而是月亮在盈亏变化时所受到阳光照射的角度起着变化。拍摄月亮忌曝光过度，多曝光会成为一个白圈，毫无月亮的感觉。可以看到月球坑的。
假如是拍夜景建筑，那就是开A档，ISO100-400，小光圈，按下快门线，OK。等几秒就出来了。
1、要固定机身（例如上三角架），将iso值降到最低（要尽量低），然后把光圈收小至F8~F16，快门尽量慢（2秒以上很正常），然后设定为自拍模式（倒计时自动快门）。这种方法是最传统的拍摄夜景方法，画质也是最好的。
2、不固定机身，用手握相机。iso尽量大，光圈也要大，那么快门就可以快一点了。但是这样，iso的提高，会使颜色不纯；而光圈不收小，也不能营造灯光的星芒。总的来说，效果不如方法1，总算堪用。
如果是拍人像或者近景：
1、固定机身，用闪光灯，开慢同步闪光模式。被摄对象也不能乱动。这样就又能拍清人，又能拍清背景。
2、手持机身，不用慢同步闪光，就会照清主体，背景会变黑。
auto档是完全由相机自动设置拍摄模式，用户不能改变快门、光圈组合，也不能设置对焦方式或对焦点，只能设定iso与曝光补偿。
P档相对地，就可以且对焦方式、选择对焦点，也可以在维持当时曝光补偿的前提改变快门光圈的搭配（两个同时改而不是以其中一个优先）。
我用红裤叉
