Question

服装设计的三要素是什么？

Answer 1

服装设计的三要素是点、线、面。

• 服装设计师（Apparel Designer）直接设计的是产品，间接设计的是人品和社会。随着科学与文明的进步，人类的艺术设计手段也在不断发展。

• 信息时代，人类的文化传播方式与以前相比有了很大变化，严格的行业之间的界限正在淡化。服装设计师的想象力迅速冲破意识形态的禁锢，以千姿百态的形式释放出来。

• 平衡（Balance）使歼培陆设计具有稳定、静止的感觉时，即是符合平衡的原则。平衡可分对称的平衡，及非对称的平衡两种。

• 前者是以人体中心为想象线，左右两部分完全相同。这种款式的服装，有端正、庄严的感觉，但是较为呆板。

• 后者是感觉上的平衡，氏顷也就是衣服左右部分设中仔计虽不一样，但有平稳的感觉，常以斜线设计（如旗袍之前襟）达成目的。

• 此种设计予人的感觉是优雅、柔顺。此外，亦须注意服装上身与下身的平衡，勿使有过分的上重下轻，或下重上轻的感觉。
  

Answer 2

创意思维，知道今年市场流行的趋势，流行元素

Answer 3

很多人理想的职业就是服装设计师，这门职业已经越来越成为人们热衷的职业，但是想成为服装设计师并不是一件易事，除了必要的设计天赋以外，还涉及到很多方面的知识。作为一名服装设计师必须掌握对服装设计对象、服装设计内容和服装设计方法三个范畴的基本知识, 这也是作为一名服装设计师所必须具备的基本条件。
作为具有26多年办学经验的香港服装学院的直属院校，广东时尚学院秉承香港及国外名校先进办学理念，以实施名校战略、打造名师工程为己任，已为广东地区成功培养了近万名专业人才，学生在国内各类服装设计大赛中屡屡获奖。作为广东时尚学院的学子，未来的设计新星，他们需要标配些什么技能和素质呢?
1、绘画基础与造型能力
绘画基础与造型能力是服装设计师的基本技能之一。当然，腊唤以前的设计大师也有个别不会画画的，但他需要在其他方面有更杰出的表现。所以必须通过在专业学校系统地学习和培训，才能很好地用绘画方式表达设计意念，这也是将自己的创作落地实现的第一步。
2、对结构设计、裁剪和缝制的理解
对结构设计、裁剪技术的学习，也是服装设计师必须掌握的基础知识。结构设计是款式设计的一部分，服装的各种造型其实就是通过裁剪和尺寸本身的变化来完成的。如果不懂面料、结构和裁剪，设计只能是“纸上谈兵”。不要以为在公司里结构设计、裁剪是打版师傅的事情，只会画图、不懂打版的设计师肯定不是一个完美、成熟的设计师。不懂纸样和结构变化，设计就会不合理、不成熟，甚至无法实现。因此，学好《纸样设计》、《立体剪裁》、《服装工艺制作》等课程将是把设计图化成实物的关键一步。
3、对款式、色彩和面料的掌握
服装的款式、色彩和面料是服装设计的三大基本要素。服装的款式是服装的外部轮廓造型和部件细节造型，是设计变化的基础。色彩和面料知识也是服装设计师必须掌握的基础知识。弯局芹有时候色彩的把握直接决定了服装的流行与否。
4、对20世纪服装发展史和大师风格的掌握
不同年代的服装都有其独特的风格，只有深入学习其发展历史，才能理解那个时代大师们的设计风格和艺术表现，从而借鉴到自己的服装设计当中。 同时，了解中外艺术史、设计埋毕史、服装史和服饰美学等理论知识，还能开阔自己的眼界、拓宽设计思路，启发设计的灵感。
5、培养对流行和市场的触觉。
一个服装设计师的设计作品再好，如果不被市场和大众所接受的话是没有任何意义的。因此想要成为设计师的朋友有时间可以多看看相关的时尚杂志，多到不同的服装市场走走，将自己的艺术灵感与大众的喜好完美融合在一起。
当然了，以上的几点只是要成为一名准设计师必须标配的技能与素质，丰富的想象力和创造力、坚定的信念、积极自信的性格以及对时尚的敏感度等等这些也是让你成为一名优秀服装设计师的关键。近年来，香港服装学院广东时尚学院为充分调动学生学习的积极性，让学生体验学习的趣味性，学院勇于实施教学改革，引入创新的教学模式，更加注重理论与实践的有机结合，注重培养学生的实际动手能力、创新能力及设计能力，让你的设计梦想不再遥远。

Answer 4

装结构制图三要素
现在，随着社会的发展，人们越来越追求个性的服装，怎样才能使服装合体，关键的一步就是绘制服装结构图，而服装结构制图不仅同服装的制图规格有锋氏关，还与选用的服装材料、服装的款式、工艺制作有关。
一、服装款式与服装结构制图
　　服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。对于实物样品，我们只要对它进行仔细观察、测量，可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样，我们只要根据裁剪、工艺要求，也可以制作出所想要的成品服装。但对于照片、杂志图片、设计画稿等，就比较困难一些，尤其是款式复杂的服装，因为照片等一般只有正面图（或附背面图），不能全方位地对服装进行观察，更不能具体地测量其规格。因此，以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图，其中有些内容也适用于观测实物样品。
　　正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。
　　（１）品种名称
　　首先要了解所设计服装的基本类属，穿着对象的性别、年龄，以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容。从穿着对象的性别、年龄来看，凡由男、女性别和老、幼差别所形成的男、女服装，中老年服装、儿童服装等品种，无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别。从穿着季节与区域来看，一年四季由于气候的变化，人们的衣着分为：春秋装、夏装、冬装。以冬季为例：在北方为了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚实，并且穿着时要套在棉衣外，因此放松量要大；而在南方气温较高，这时大衣的面料不宜太厚，穿着时一般套在西装外，用于抵挡风沙，因此放松量相对地小。
　　（２）款式结构
　　款式结构亦称服装式样，是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容。如：前、后片是吸腰还是宽腰，是收省还是分割；在衣领中属立领还是关门领，是翻领还是无领；在衣袖中属圆装袖还是插肩袖，是连袖还是前圆后插肩袖，袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构，是分开缝还是包缝；在门襟部位有单排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟，有缉止口与无缉止口结构；在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等；以及后片做缝与不做缝，开后衩与无衩等。凡在服装外形直接能观察到的部件特征，均属于该款式的特点。
　　（３）外形轮廓
　型基旅　外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。
　　Ｈ型具有安祥、庄重、流畅不贴身的特点。
　　Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。
　　Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。
　　Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。
　　Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。
　　Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。
　　从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于卜凳人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。
　　（４）线的造型和用途
　　服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。
　　（５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例
　　服装往往是不同的衣片进行组合而成，而这些衣片互相之间又存在着一定的比例关系。对于衣服长度，往往是以腰节、臀高线、身高等为基准，肩宽往往以实际肩宽为标准进行相应的增减，袋口大往往胸围大为基准，如腰节线下面的挖袋袋口大，男装一般为Ｂ／１０＋５ｃｍ左右，女装一般为Ｂ／１０＋４ｃｍ左右，对于腰节线下的贴袋，男装袋口大一般为Ｂ／１０＋６ｃｍ左右，女装一般为Ｂ／１０＋５ｃｍ左右，袋长一般为袋口大的１．２倍，袋盖高度一般为袋长的１／３，袋口位置一般位于腰节下７－８ｃｍ左右，等等。
　　二、服装材料与服装结构制图
服装是由不同的材料经过一定的工艺手段组合而成，不同的服装面料由于采用的原料，纱线、织物组织、加工手段等不同，而具有不同的性能，从而影响服装结构制图，主要表现在材料质地、缩率、经纬丝绺三个方面。
　　不同的材料质地，其所具有的性能不同，如丝绸织物比较轻薄柔软，毛织物厚重挺括，所以在裁制丝绸织物时，斜丝绺处应适当进行减短和放宽，以适应斜丝绺的自然伸长和横缩，对于质地比较稀疏的面料，要加宽缝份量，以防止脱纱需要，对于有倒顺毛、倒顺花的面料，在服装结构制图时要在样板上注明，以免出现差错。
　　材料的缩率也影响服装结构制图，材料的缩率包括水洗缩率、熨烫缩率、热烫缩率，所以在服装结构制图时要进行相应的处理，对于裤装，只要在样板上加上水洗缩率、熨烫缩率即可，对于西装，在前衣片样板上加上熨烫缩率、热烫缩率即可。
　　材料的经、纬丝绺伸缩弹性大，富有弹性，易弯曲延伸。一般裤长、衣长、袖长、裤腰取经向，滚条、喇叭裙等一般取斜向。
三、服装工艺与服装结构制图
　　在服装结构制图过程中，由于采用的服装工艺不同，所放的缝份，折边量也不相同。常用的衣缝结构有分缝、来去缝、内外包缝等，分缝结构的缝份为１ｃｍ，来去缝的缝份为１．４ｃｍ，假如包缝宽为０．６ｃｍ，被包缝应放０．７－０．８ｃｍ缝份，包缝一层应放１．５ｃｍ缝份。折边的不同处理也影响服装结构制图，通常有门、里襟止口，衣裙底边、袖口、脚口、无领的领圈、无袖的袖窿等。对于门、里襟止口，一般可以采取加挂面和连挂面两种形式，门、里襟止口为直线时，一般采服连挂面，门、里襟止口不为直线时，如西装，一般采取加挂面。对于袖窿、无领领口，一般可以采取贴边、翻边、滚条三种形式，对于采取贴边的袖窿，在袖窿处只需放１ｃｍ缝份，对于采取翻边处理的袖窿，在袖窿处只需加放翻边宽度，对于采取滚条处理的袖窿，在袖窿处无需加放缝份。对于肩部需要装垫肩的服装，需要减小肩部倾斜度，对于需要加衣里的服装，在配制里子样板时要比面子样板稍大，以免里子牵制面料，影响服装的外观造型。
　　从以上分析我们可看出，在绘制服装结构制图时并不是单纯地绘制服装结构图，而是把服装款式、服装材料、服装工艺三者进行融汇贯通，只有这样，才能使最后的成品服装既符合设计者的意图，又能保持服装制作的可行性。