美食评论家都分什么等级？
谈到何以从一个吃饭做饭的普通人成为一个万众瞩目的“美食评论家”，江礼旸老师告诉我们：
首先，自己在复旦新闻系读研究生时期主修古文，毕业之后就开始在报社工作，从编辑、记者做起，发觉古文对于自己在写文章尤其是饮食方面的文章时有着很大的好处，对于指导众人的饮食也同样具有帮助。
其次，随着经济的发展，各式各样的餐饮店竞相出炉，各种菜肴都有其渊源可探索，不同烹饪方式都有其故事可追究。中华饮食博大精深，探索起来乐趣无穷。
此外，中国素来是一个美食大国，五千年的文明造就了饮食文化的不断发展，各个朝代都具有一些代表性的美食家如苏东坡、李渔、袁枚等，他们著有很多非常杰出的饮食著作。将这些古人的烹饪精髓和饮食箴言说与厨师们听，深受他们的欢迎，对于厨师和当代饮食能起到一定的指导作用。种种机缘使得江礼旸老师对于饮食文化产生了特殊的情结。
上海作为一个移民城市，五湖四海的人汇聚于此，各式餐饮及文化竞相入驻，不光八大菜系、十六帮别等本国菜系我们都能在上海轻松品尝到，就是全球各国的美食佳肴也基本都能看到吃到。江老师表示，无论是外国的餐饮，还是本国的其他菜系，想要打进当地，毫无疑问必须要进行改良和创新，唯有将外来菜肴的精髓提取出来并根据本地客人的口味进行有机融合，才能更快更有效地使这种菜肴为本地客所接受。
如今，很多注重情调的新新人类都喜欢去西餐厅，而青少年在包子和汉堡之间，大多也会毫不犹豫地选择汉堡。谈到西方餐饮的引进是否会对中国餐饮文化造成损害，江老师充满自信地表示：“完全没有这种担心！”现在的上海餐饮市场集全国之大成，同时也是一个国际食府，餐饮文化的欣欣局面一方面折射出上海经济的繁荣；另一方面，不同国家的各种菜肴大大丰富了上海的饮食文化和人们的口腹享受，“吃在上海”将越来越成为一句经典之言。但与此同时，江老师表示，大家绝不用担心我们本国的佳肴会被淹没其中，“喜新不厌旧”是国人对于菜肴的最普遍态度。
在各种餐饮店象雨后春笋一样冒出来，食客拥有更多选择的同时，跟随而来的一个问题是：他们也更容易眼花缭乱，不知如何选择。咕嘟妈咪网站在这样的背景之下及时地来到了广大食客身边，它有着一个巨大的餐饮数据库，方便食客按照自己的条件进行检索，找到自己中意的餐饮店。对于像咕嘟妈咪这样的网络系统，江老师认为，网络作为一个新鲜而丰富的新媒体和新工具，必然会在人们的生活中发挥出越来越大的作用；而且，它的辐射面也将从年轻一代逐步扩大到更多年龄层的人群，江老师本人就是在很多年轻朋友的影响和网络信息的冲击下开始接触这个新兴媒体的，现在，他不仅经常会上网去查看餐饮行业的各种信息，包括有什么新开店和新口味“出炉”，更是积极地利用网络工具，建立自己的“食库门老江”博客，在信息时代有效地发挥网络工具的效能为己所用。
简单的说 多接触各地美食。以及它的做法。历史背景。还有营养构造。
我们知道，每个人在社会上都会有各种各样的身份和称谓，比如江礼旸老师，不仅是具有专业水准和大众公信力的美食评论家和食神、上海食文化研究会副秘书长、出版过多本饮食文化书籍的自由撰稿人，经常阅读其“食”博客的网友还知道，他还是一位很可亲的爷爷。当我们问及在这么多重身份之中他最钟爱哪一个时，江老师却毫不犹豫地回答“爷爷”。一提到自己的孙女，这位老人顿时露出了可爱的笑容，他戏言：“哪一天看不到孙女就会浑身不舒服。”
谈到何以从一个吃饭做饭的普通人成为一个万众瞩目的“美食评论家”，江礼旸老师告诉我们：
首先，自己在复旦新闻系读研究生时期主修古文，毕业之后就开始在报社工作，从编辑、记者做起，发觉古文对于自己在写文章尤其是饮食方面的文章时有着很大的好处，对于指导众人的饮食也同样具有帮助。
其次，随着经济的发展，各式各样的餐饮店竞相出炉，各种菜肴都有其渊源可探索，不同烹饪方式都有其故事可追究。中华饮食博大精深，探索起来乐趣无穷。
此外，中国素来是一个美食大国，五千年的文明造就了饮食文化的不断发展，各个朝代都具有一些代表性的美食家如苏东坡、李渔、袁枚等，他们著有很多非常杰出的饮食著作。将这些古人的烹饪精髓和饮食箴言说与厨师们听，深受他们的欢迎，对于厨师和当代饮食能起到一定的指导作用。种种机缘使得江礼旸老师对于饮食文化产生了特殊的情结。
上海作为一个移民城市，五湖四海的人汇聚于此，各式餐饮及文化竞相入驻，不光八大菜系、十六帮别等本国菜系我们都能在上海轻松品尝到，就是全球各国的美食佳肴也基本都能看到吃到。江老师表示，无论是外国的餐饮，还是本国的其他菜系，想要打进当地，毫无疑问必须要进行改良和创新，唯有将外来菜肴的精髓提取出来并根据本地客人的口味进行有机融合，才能更快更有效地使这种菜肴为本地客所接受。
如今，很多注重情调的新新人类都喜欢去西餐厅，而青少年在包子和汉堡之间，大多也会毫不犹豫地选择汉堡。谈到西方餐饮的引进是否会对中国餐饮文化造成损害，江老师充满自信地表示：“完全没有这种担心！”现在的上海餐饮市场集全国之大成，同时也是一个国际食府，餐饮文化的欣欣局面一方面折射出上海经济的繁荣；另一方面，不同国家的各种菜肴大大丰富了上海的饮食文化和人们的口腹享受，“吃在上海”将越来越成为一句经典之言。但与此同时，江老师表示，大家绝不用担心我们本国的佳肴会被淹没其中，“喜新不厌旧”是国人对于菜肴的最普遍态度。
在各种餐饮店象雨后春笋一样冒出来，食客拥有更多选择的同时，跟随而来的一个问题是：他们也更容易眼花缭乱，不知如何选择。咕嘟妈咪网站在这样的背景之下及时地来到了广大食客身边，它有着一个巨大的餐饮数据库，方便食客按照自己的条件进行检索，找到自己中意的餐饮店。对于像咕嘟妈咪这样的网络系统，江老师认为，网络作为一个新鲜而丰富的新媒体和新工具，必然会在人们的生活中发挥出越来越大的作用；而且，它的辐射面也将从年轻一代逐步扩大到更多年龄层的人群，江老师本人就是在很多年轻朋友的影响和网络信息的冲击下开始接触这个新兴媒体的，现在，他不仅经常会上网去查看餐饮行业的各种信息，包括有什么新开店和新口味“出炉”，更是积极地利用网络工具，建立自己的“食库门老江”博客，在信息时代有效地发挥网络工具的效能为己所用。
=======
第一条是见识。
见识则又分广度与深度。
蔡澜之所以成为公认的美食家首先是因为他广博的见识；蔡澜早年因为做电影监制的缘故，旅居过世界N多国家，品尝过世界无数地方的地道美食。这点他基本秒杀了其他华人美食家；而且也很难有后辈在美食见识广度上超越他。
蔡澜在见识的广度上独步中原，但具体到某个特定菜系或者是领域，则往往会有比他研究得更加深的牛人。这点他在他出版的《华夏美食系列》总序里面有提到：
我对全国饮食，熟悉的只有香港，其他省份，就要靠当地人的推介。要在一个地方住上四五十年，才能略为了解，要是做得到原汁原味，那还是要在当地土生土长的师傅，才调得出真髓。
……
有鉴于此，这一系列的书，都要请当地作者动笔，我只是负责监修工作，最后一集的香港美食，才由我亲自撰写。这也就是所谓的“T型人才”吧，广度得有，但也必须得有某方面的深度让他人信服。
（味觉/嗅觉我倒不认为是成为美食家的条件。确实有味觉/嗅觉出众的人，但能吃出来普通人完全吃不出来的滋味又有什么作用呢？普通人又吃不出来，更无法在乎。另一方面，味觉/嗅觉是可以培养的，不同的美味体验得多，味觉/嗅觉自然会提高；而美食体验的多寡，则便是见识。
第二条是人文修养。
很多的美食家实际都是来自文人。清代的袁枚首先是诗人、散文家，然后才是以《随园食单》出名的美食家。大陆现在“美食家”中知名度排第二的沈宏非则根本可以说是个不懂美食的撰稿人，他仅仅是借美食去写让人拍案叫绝的杂文。女“美食家”殳俏的名言则是：“唯有美食与爱不可辜负”。
基本上，这些“美食家”都是以美食为切入点，但他们写的则是别的东西；以他们的聪明才智换别的切入点也可以写得很好。但，美食是一个很好的切入点，可以很容易的为大众所接受。大众因为这个切入点，也会把他们认为是“美食家”，即便以美食为切入点的文人可能完全不懂美食的。
要成为“家”，人文修养是必须的，否则无法写出传世的文字；而人文修养的缺陷，正是很多厨师无法成为大众所认可“美食家”的根本原因。
厨师可以很懂美食，但是他们的文化修养往往太差，写不出书来，就算写出来了，可读性也往往很差。这是华人厨师的悲哀。
蔡澜的文字功力极深，论出版数量，则又是他第一，秒杀其他所有人的第一。
第三条是厨艺。
合格的美食家本身也必须能够下厨房做菜才行，你不会做菜，吃过的东西再多，文化造诣再高，充其量也只是一个隔靴搔痒的“美食评论家”。
必须真刀实枪的自己去做菜，这样才有可能对食材对厨艺有真实的了解；要成为美食家，写文章说某某菜好是远远不够的，写自己吃了这菜如何他妈的“最难将息”简直就是对“美食家”这三个字的侮辱。
这方面，沈宏非是负分滚粗的。他自己也很清楚，他最多就是自称吃货/馋宗大师。是大众、传媒把他吹捧为美食家。
得懂得做菜，才能从美食的角度去讲述这道菜为什么好。举个例子，傻逼弱智美食节目主持人才整天“入口即化”，作为美食家，必须得说明为什么入口即化，而要很好的说明这点，则必须要有深厚的厨艺做为支撑。
美食家一般也不怎么写美食为什么好这个问题，即便是写，也往往是转述专业厨师的话语。
=========
能够在见识、人文、厨艺三方面都有造诣的人我觉得就是美食家了吧~然后，要论“等级标准”的话，这三方面应该都可以独立比较去分等级。
在这三方面都达到非常高等级是非常难的，基本上是要求精通三个虽然相关但实际上不同的领域，要成为三个领域的牛人，然后才是美食家。
