Question

服装制版和推版到底有什么区别啊？

我想去学服装制版，可我有几个同学和朋友知道后，他们都劝我别去学。说什么服装厂里制版不就是裁缝吗？只是改个名字，换换包装罢了。请问大家，真的是这样吗？做这一行有没有前途啊？另外制版和推版有什么区别啊？拜托哪哪位朋友给我解答一下，最好是做这一行的朋友！谢谢了！

Answer 1

服装制版是根据款式做出纸样，这时候的纸样是一个号型的，在工业生产中要生产出很多号码的衣服，这时候就根据原始纸样推出其它号码的纸样，这个就是推板

Answer 2

成衣推板是成衣制版的一部分，它是以中间规格(也可以用最大规格或最小规格)的标准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配档差，绘制出各个规格和号型系列的裁剪用样板的方法，通称推板，也称放码、推挡或扩号。
1.推板的原理：推板原理来自于数学中的任意形相似变化，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配缩放量。但在推画是，首先应选定各规则纸样的固定坐标原点，成为统一的放缩基准点(各衣片有多种基准点选位，可根据需要选择)。
工业推板的放缩基准点和基准线(坐标轴)的定位与选择要注意三个方面的因素：
(1)要适应人体体型变化规律。
(2)有利于保持服装造型、结构的相似和不变。
(3)便于推画放缩和纸样的清晰。
以正方体为例：假设以正方形为基准样，推出任意大小的正方形，可取的坐标轴有许多种。
2.推板的原则：
(1)服装的造型结构不变，是“形”的统一。
(2)推板是制版的再现，是“量”的变化。
3.推板的方法：
(1)摞剪法(需较熟练的技艺)：以最小规格为基准绘制标准样板，再把需要推板的号型规格系列样板剪成与彼岸准样板近似的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格在上，按照各部位规格差数逐段推剪出需要的规格系列纸样。适用于款式变化快的小批量、多品种的纸样推板，目前已不多用。
(2)推画法：先绘制一件小号样板，以它为基础，上下左右平行移动，按照规格尺寸的差数，一个型号一个型号的一次推放，此方法大多使用硬样板纸，个人单独操作，一次完成。
(3)制图法(一图全号法)：先绘制好标准样板，在标准样板的基础上，根据数学相似性原理和坐标平移的原理，按照各规格和型号系列之间的差数，将全套纸样画在一张样板纸上，再依次拓画并复制出各规格或号型系列样板。
(4)企业一般常用的“档差推画法”有两种形式：
①以标准板为基准，把其余几个规格在同一张纸板上推放出来，然后再一个个地使用滚轮复制，最后校对一边。
②以标准本为基准，先推放出相邻的一个规格剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下，再以该板为基准，放出更大一号或更小一号的规格，以此类推。
4.工业推板的依据：
(1)选择和确定标准中间码：依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准。
(2)绘制中间码样板：制版→封样→验收→讨论→修改→确定中间码样板。
(3)基准线的设定：设定的常用基准线(依款式变化而变化)。
上装：前片——胸围线、前中线或搭门线。
后片——胸围线、后中线。
袖子——袖肥线、袖中线。
领子：一般以领尖作为基准线，放缩在后领中线。
下装：裤子——横档线、烫迹线(裤中线)。
裙子——臀围线、前后中线。
圆裙：以圆心为基准。
多片裙：以对折线为基准。
(4)推板的放缩约定：放大，远离基准线的方向；缩小，接近基准线的方向。
(5)档差的确定：根据订单确定或根据标准结合各地区消费者体型特征来确定