南方人真的不怎么吃饺子吗
南方人不爱吃饺子和他们对肉馅的处理方式有关。
饺子的馅料要求肉和菜5:4，菜一定不能出水否则要抄水挤干；其次肉要瘦7肥3，没有肥肉不行，臀尖的肉是最好的，前槽也行；第三植物油必须有，而且不能少，植物油必须是熟油，必须炸过花椒（不要冒烟，炸时间长点，把花椒捞走，热油要浇在葱花上但不能把葱扔到油里彻底炸成葱油，第四，生抽老抽一比二。
简单的说，取一不锈钢盆，八两韭菜切好扔进去，一斤肉馅摆上，姜末末扔进去，盖上葱花，熬花椒油（大约是炒两个鸡蛋的量，捞走花椒浇在葱花上，一调羹老抽两调羹生抽，一小勺糖，一小勺鸡精，盐先少放一点，开始用筷子一点点局部搅拌，直到全部搅在一起上劲，可以尝一尝，这时候应该有浓郁的油香和酱香味，不够咸可以再加盐或老抽。
植物油太少最后煮出来一口咬开就都是汤汁没什么香味，如果用半肥半瘦的肉汤汁就会太腻，糖不能没有但是决不能吃出甜味儿，菜如果出水就彻底完蛋了，挤干的菜可以吸很多肉汁和油汁进去，放麻油的可以拉出去毙了，你喜欢麻油可以蘸着吃没必要放到馅里，放没有炸过花椒的明油是可以的但少掉了香料的香味。
总结下来是这样的，即使是很家常的饺子，其烹饪的诀窍是讲究平衡，菜香肉香都要有，荤油素油都要有，酱香椒香都要有，咸鲜甜鲜都要有，但是这里面任何一种辅料辅味都不能主打，都是在衬托肉馅的香味，大家要浑然一体，最终口感是一口咬开，有薄薄的酱汁和油汁。
这是饺子这种食品的精髓。如果做不到这一点，不是让辅料和调味料充分发挥主料的本味，而是成了某种味觉主打，那就不如干脆来个菜吃馒头了。
北方大部分饺子店里的饺子达不到这个水准，菜多到没汁或者肉太肥全是荤油，馅料搅太多水或高汤下去一口咬开成汤包了，或者鲜但是香味不浓郁，或者相反。就算你看那些年年上春晚得瑟的北京土著辽宁土著，讲真，没几个真懂得把饺子做好的，搞得南方人跑到北方去饭店里一吃，这什么垃圾，完全坏了饺子的名声。
北方人吃饺子，或者说冬季北方人特爱吃饺子，跟食材、气温、食物的热量有关。
在说起北方人冬季吃饺子之前，我们先来看看北方人冬天的蔬菜有什么。在没有塑料大棚菜之前，冬季一来，北方人基本只能吃两样蔬菜：白菜和萝卜。以华北地区为例，冬季气温都在冰点之下，万物萧条，地里生长蔬菜那是不可能的。白菜和萝卜，是每年秋天种下，冬季收获。华北边缘的北京城里，每年冬天购买冬储大白菜的长龙，能让人心焦。
刘震云的小说《一地鸡毛》里，就曾描写过小林购买冬储大白菜：小林站在市民排起的长队里，嘴里哈着寒气，开始购买冬贮大白菜……年年买大白菜，年年上当。买上几十棵便宜菜，不够伺候他的，天天得摆、、晾、翻，天天夜里得收到一起码着。这样晾好，白菜已经脱了好几层皮。一开始是舍不得吃，宁肯再到外面买；等到舍得吃，白菜已经开始发干、萎缩，一个个变成了小棍棍，一层屋揭下去，就剩下一个小白菜心，弄不好还冻了，煮出一股子酸味。
南方人看着这场面一脸懵逼，北方人尤其上了年纪的，都知道白菜的意义是什么。菜品的单一，限制了北方人冬季饭桌上的花样。炒白菜、酸白菜、辣白菜、醋溜白菜，除了白菜还是白菜。于是，偶尔把白菜变成白菜馅儿，就不仅仅是换换口味那么简单了。冬天北方人的饺子馅儿，要么是白菜的，要么是萝卜的，至少在相当长的一段时间，只有这两样菜。所以，白菜和萝卜馅儿的饺子，是在吃腻了口的时候，摆放在北方人饭桌上的珍馐。
气温低让北方人吃不到各色菜蔬，同样气温低也让北方人体内的热量散失速度加快。吃饺子，不失是补充热量的最好方法。
一个饺子的热量，大约是253大卡/100g，在很少有肉吃的时代，饺子的热量比对馒头和面条，是相对很高的。寒冷的冬天吃上一口冒着热气的饺子，那感觉在五脏六腑里游走，让人浑身暖洋洋的。
正因为把饺子当成主食，而且还要从中获取热量，因此北方人包的饺子，一般都个头大，馅儿很多，分量十足。如此一对比，南方人吃的饺子就显现出“娇小”了。
与北方人冬季只能吃萝卜白菜不一样，南方满年四季都有新鲜菜蔬，因此饺子馅儿也是花色各样，很多馅儿北方人听都没听到过。不以补充热量为目的的吃，让南方的饺子有了更多的选择性。南方人肯定也吃饺子，但是不一定爱吃北方人包的饺子。
时代变了，丰富的菜品让南北方渐渐失去了差异。饺子这个传统食品，也在等待着由内而外的改变。
