Question

山西面食有多少种

Answer 1

面食在山西按照制作工艺来讲，可分为蒸制面食、煮制面食、烹制面食三大类，有据可查的面食在山西就有280种之多，其中尤以刀削面名扬海内外，被誉为中国著名的五大面食之一。

其他如大拉面、刀拨面、拨鱼、剔尖、河捞、猫耳朵、蒸、煎、烤、炒、烩、煨、炸、烂、贴、摊、拌、蘸、烧等多种，名目繁多，让人目不暇接。

俗话说，“世界面食在中国，中国面食在山西。

”

山西面食种类繁多，一般家庭主妇能用小麦粉、高粱面、豆面、荞面、莜面做几十种，如刀削面、拉面、圪培面、推窝窝、灌肠等。

到了厨师手里，更被做的花样翻新，目不暇接，达到了一面百样，一面百味的境界。

据查，

蒸制面食

山西蒸制面食品种繁多，玉米面窝窝是过去最普通的主食。

晋南晋中一带产麦区则多吃馒头。

馒头分为花卷、刀切馍、圆馒、石榴馍、枣馍、麦芽馍、硬面馍等。

杂粮蒸食有晋北晋中吕梁的莜面烤佬佬；忻州五台原平的高粱面鱼鱼，另外还有包子、稍梅等等。

馒头

馒头是我国面食家族中的最大一支。

它分为两种，一种是无馅的白馒头，一种是有馅的花色馒头，又称作包子。

《事物纪原》里说诸葛亮为了代替人头祭泸水而发明的馒头，馒头开始成为宴会祭享的陈设品。

晋以后有一段时间，古人把馒头也称作“饼”。

唐以后，馒头的形态变小。

宋时馒头成为读书人经常食用的点心后，就不再是人头形态了。

唐宋后，馒头也有无馅者，无论有馅无馅，馒头一直担负的是祭供用处。

一直到清代，馒头的称谓出现了分野：北方谓无馅者为馒头，有馅者为包子，而南方则称有馅者为馒头，无馅者也有称作“大包子”的。

馒头之称谓，今天仍很混乱。

如北方之无馅者，有称作“馍”、“卷子”，也有称作“包子”的。

南方之有馅者，也有称作“面兜子”、“汤包”的。

馒头有一个共同的特点，都是用发酵面粉为主料入笼蒸制而成。

馒头制作简单、携带方便，松软可口，还可根据所需制成各种风味。

在山西，尤是晋南人，每顿饭都必有馒头下菜方才觉得肚子饱。

莜面栲栳

莜面栲栳是山西晋北、晋中、吕梁一带家庭主妇的拿手戏。

她们将一大块热水和好的面团放于手背上，夹于中指食指中间，放置光洁石板一块，随手一拐、手托一推、食指一挑一卷，筋薄透亮的一个个栲栳便整整齐齐地码放在笼中，急火蒸10来分钟出锅后，浇上羊肉蘑菇臊子或葱油盐醋等，软筋适口、浓香不绝。

高粱面鱼

这在晋北的忻州、定襄、五台、原平、代县一带是家常饭。

主妇们将和好的面挤成枣样大小的剂子，两手同时从大案两头搓起，成细若香头的小鱼,蒸好浇上汤菜食之。

若是时间紧，来不及搓鱼，便捏成很薄的红面壳壳。

要么掰成块加菜拌食、要么切条，用鸡蛋、酸菜炒食，同样令人垂涎。

过去村里孩子玩饿了，取一个红面壳壳，在里边倒一点盐醋，滴一点食油，从边上掰一块蘸点盐醋吃，吃到最后，盐醋、壳壳来个一口香，老百姓叫“油盐蘸窝窝”。

稍梅（烧麦）

稍梅的制作工艺很是复杂，中餐的好吃在于各种作料的配合千变万化，早放一刻，晚放一分都有不同味道。

制作时将羊肉绞碎，放入盆内，加花椒粉、盐、白酱油、姜末、蒙子拌匀，再将西葫芦、韭菜切细放入，加麻油拌成羊肉馅。

最难的是做皮，老师傅们说：“稍梅好吃难和面，皮薄包馅打花难”。

做皮就是将面粉加盐和清水拌匀，揉透搓成条，摘成面剂子擀成片，用擀面杖把面片压出花边，放入盆内盖上湿布，然后用每张面片裹上些许羊肉馅包成形似梅花的稍梅，上笼用大火蒸约15分钟可熟，取出即成，形似花瓣盛开的雪梅，皮软馅鲜，无腥膻味。

稍梅难做，但味道好吃，皮子有薄又韧，馅料味美汁鲜。

稍梅原来是山西农村有钱人家用作喜庆筵席的点心，由于口音变异也叫为“烧麦”。

现在虽然满大街卖的都是稍梅，可是多半都是粗制滥造，皮子粘口不说，一咬满嘴油，想吃到地道的却再不容易了。

面塑

民间俗称“面人”、“面羊”、“羊羔馍”、“花馍”等。

用面粉塑制诸如人物、动物、花卉、翎毛、瓜果等花样繁多的面塑。

山西面塑以上等的白面为原料，经过揉面、造型、笼蒸、点色而成，造型夸张、生动，用色明快、大方，风格粗犷、朴实、简练，并富有雅拙的美感，具有鲜明的民间和地方特色。

山西民间面塑主要包括两类：花馍和礼馍。

花馍是配合岁时节令祭礼或上供的馍。

如“枣山”在祭祀神灵之中，还寓意“早生贵子”。

又如，用于清明节的“飞燕”花馍，既是扫坟祭礼的用品，也表示春燕飞来，阳光明媚。

礼馍，则是伴随诞生、婚嫁、寿筵、丧葬等人生仪礼而制作的馈赠物品。

在山西晋南平原每当婴儿满月时，姥姥家都要蒸一种又圆又大、中间空心的花馍馍，俗称“囫囵”，妇女们把它用红包袱裹起来，一手提着囫囵礼馍，一手拉着小孩，来往于乡间小路，互赠于亲戚乡里之间，传递着浓厚的乡里乡情。

煮制面食

山西煮制面食品种丰富，制作多样，大体可分为五十余种，如细如发丝的拉面，刀飞面舞殷削面，游龙戏水的一根面等。

制作方法有擀、拉、拨、削、压、擦、揪、抿等几十种，所用原料除小麦面外，还有高粱面、豆面、玉米面、荞麦面、莜麦面等，调料上自鸡、鸭、鱼肉、海洋，下至油、盐、酱、醋，不一而足，所以山西面食有“一样面百样做，一样面百样吃”的历史。

到山西做客一年365天，可以品尝到天天不重样的丰富美味的面食。

刀削面

山西的刀削面名扬海内外，被誉为我国著名的五大面食之一。

家庭主妇们托起揉好的面团，站好优美的姿势，飞刀之下面条如流星落地，鱼跳龙门，削出的面条又细、又薄、又长。

山西刀削面内虚、外筋、柔软、光滑，深受人们喜爱。

刀削面同北京的打卤面、山东的伊府面、河南的鱼焙面、四川的担担面，同称为中国五大面食名品，在国内外享有盛誉。

关于刀削面还有一个古老的传说。

蒙古鞑靼侵占中原后，建立元朝。

为防止“ *** ”造反起义，他们将家家户户的金属全部没收，并规定10户用厨刀一把，切菜做饭轮流使用，用后再交回鞑靼保管。

一天中午，一位老婆婆和好面后，让老汉去取刀，结果刀被别人取走，老汉只好返回。

在出鞑靼的大门时，老汉的脚被一块薄铁皮碰了一下，他顺手捡起来揣在怀里。

回家后，锅开得直响，全家人等刀切面条吃，可是刀没取回来，老汉急得团团转，忽然想起怀里的铁皮，就取出来说：就用这个铁皮切面吧！老婆婆一看，铁皮薄而软，嘟囔着说：“这样软的东西怎能切面条？”老汉气愤地说：“切不动就砍。

”“砍”字提醒了老婆婆，她把面团放在一块木板上，左手端起，右手持铁片，站在开水锅边“砍”面，一片片面叶落入锅内，煮熟后捞到碗里，浇上卤汁让老汉先吃，老汉边吃边说：“好得很，好得很，以后不用再去取厨刀切面了。

”这样一传十，十传百，传遍了晋中大地。

后来，“凤阳”出了朱皇帝（朱元璋）统一了中国，建立明朝，这种“砍面”流传于社会小摊贩，又经过多次改革，演变为现在的刀削面。

刀削面柔中有硬，软中有韧，浇卤、或炒或凉拌，均有独特风味。

传统的操作方法是一手托面，一手拿刀，直接削到开水锅里，其要诀是：“刀不离面，面不离刀，胳膊直硬手平，手端一条线，一棱赶一棱，平刀是扁条，弯刀是三棱。

”要说吃了刀削面是饱了口福，那么观看刀削面则饱了眼福。

1985年山西财贸系统在太原技术比武时，饮食行业的削面高手每分钟削118刀，每小时可削25公斤面粉的湿面团，看得人眼花缭乱。

有顺口溜赞曰：“一叶落锅一叶飘，一叶离面又出刀，银鱼落水翻白浪，柳叶乘风下树梢。

”做刀砍面先用面、水5∶3的比例和好面（水温为冬热、夏凉、春秋温），然后用湿布盖住，醒20分钟。

把醒好的面团揉成椭圆形面块放在面案上，左臂托案，右手拿砍面刀（砍面刀是一种特制带把的刀，刀长40厘米左右，刀宽6厘米左右，刀片很薄，刀的重量轻），用右手的四指握住刀把，用小拇指顶住刀柄头，砍面时先从面块的里端开刀，第二刀接前部刀口，用前挑后砍的方式砍下一根根长约30厘米的面条下入锅。

普通刀削面做法是，先用面、水2∶1的比例和好面。

将面加水打成面穗后揉成面团，然后用湿布蒙住，醒半小时后揉匀、揉软、揉光，揉成圆柱形后就可以削了。

左手托住和好的面块，削时由右至左一刀接一刀向前削入沸水锅中。

注意出力要平，用力要匀，这样削出的面叶儿，一叶连一叶，恰似流星赶月，在空中划出一道弧形白线，面叶落入汤锅，汤滚面翻，又像银鱼戏水，煞是好看，熟练的厨师，每分钟能削一百多刀，每条面叶的长度，恰好都是六寸。

包皮面

又称夹心面。

相传古代晋中有位婆婆在家务活上经常给儿媳妇出一些伤脑筋的“难题”。

一天，她让儿媳用白面和豆面擀面条，条件是不能将两种面事先和匀，而在吃的时候要有均匀感。

这位聪明的媳妇并没有被婆婆的题目所难倒，做成了两种面粉组成的包皮面。

包皮面的做法：先将豆面和白面按1∶1的比例准备好，用温水将白面和豆面分别和好。

然后将豆面团揉成球状，白面团擀成饼状。

最后用饼状的白面把球状的豆面包住，擀成面条即可。

食用时用芫荽（香菜）酸汤、葱丝辣调最佳。

拉面

又叫甩面、扯面、抻面，是山西城乡独具地方风味的面食名吃。

清末陕西人薛宝展著的《素食说略》中说，在陕西、山西一带流行的一种“桢面条”做法以山西太原平定、陕西朝邑、同州为最。

其薄如韭菜，细似挂面，可以成三棱子，也可成中空之形，耐煮不断，柔而能韧。

这种桢条面就是现在山西的拉面。

拉面可以蒸、煮、烙、炸、炒，各有一番风味。

拉面的种类也很多，有大拉面、小拉面、龙须面及空心面等等。

一般7扣以下的为大拉面，7扣以上的为龙须面，一般家庭做的为小拉面。

大拉面的表演在太原街头巷尾并不鲜见，但“面食技艺团”的师傅们如此绚丽夺目的表演我还是第一次见。

为了美观和营养，面团被和成了绿色的蔬菜面，抻开，卷起，再抻开，再卷起，如此数扣之后，师傅们将拉好的面放在撒满面粉的几案上抖开，而后两手像搭毛线般地将面抻开并抖动着。

整个景象就如碧绿的瀑布哗哗泻下一般，蔚为壮观。

片刻之后走上前去，看到拉好的面已如丝般纤细，这已是龙须面的标准了。

龙须面

是流行太原一带的传统面食，以其独特的风味和精湛的制作工艺，驰名中外。

它原是宫廷的一种食品后来传到民间。

传说“龙须”是古代皇帝的赐名，可能因为这种拉面细如须发，不绝如缕的原因。

由于抻面姿势优美，犹如交织在一起的龙须，入口香软可口，故而得此名。

在山西，人们寿诞生辰、聚友团圆时，常常要吃这种面，以示长寿和喜庆。

龙须面配料精细，制作讲究，其制作方法过去曾被认为是绝招，秘而不传。

拉面做法：先用面、水5∶3的比例和好面，然后在上面抹点香油醒着，将醒好的面放在案板上，揉匀或搓成长条，双手提两端稍晃，再搓成长条状，擀成片形，略醒后用刀横切成小手指粗的长条，撒匀面粉或抹匀香油，逐根或几根并拉，拉成细条投入沸水锅内，煮熟配上卤即成。

八姑（拔姑）

相传在唐朝贞观年间，八百里秦川天旱三年，颗粒不收，于是皇上李世民下旨百姓向绵山求雨，果然大雨倾盆而下，救活了庄稼，为此李世民特带领满朝文武赴绵山朝圣，随同前往的还有他的叔妹世姑。

岂料世姑到达绵山后即拜五龙圣母为师，不愿再返长安。

一日，她为一老婆婆做饭，但她自幼生长在皇宫，哪会做饭呢？所以和面时，面干了加水，水多了加面终久和成了稀面，实在无法下锅。

于是顺手拿了一只筷子向锅里拨面，但是怎么拨也拨不断，结果便拨成了长面，老婆婆吃饭时，顺口问了一声：“孩子，这叫什么？”可是世姑却因心慌将“这”字误听为“你”字，此时她已身入空门，不愿再说真名，只好将乳名说了出来：“叫八姑”。

从此，介休便有了“八姑”这种面食。

做“八姑”时先用面、温水5∶3的比例和好面，然后不断加水，不断揣面，直至水面适中后，再用湿布盖在面上，约醒放半小时置于碗内或盘中，下锅的时候左手端碗，右手用削尖的筷子沿碗边向沸锅中拨出，煮好后捞出，浇上浇头即可。

揪片

揪片又称掐疙瘩，也是晋中民间传出的一种家常面。

当地人讲究在婚嫁时男女双方在启程前必吃此面，名谓“岁数掐疙瘩”。

结婚时的年龄为多少就吃多少片。

这里的“片”是指半成品而言的，即用一小瓢面和好后擀成圆形，切开对折，然后根据岁数先切成大片，再将大片用手分别揪入沸水锅内，捞出后约半饭碗。

吃此饭有岁岁平安之意。

做揪片需先用面、水2∶1的比例和好面（水温为夏凉，春、秋、冬温），盖湿布稍醒。

把面团揪成若干小面团，用拇指和食指将面团掐薄，揪成指甲盖大小的片。

为使揪片不粘锅，不粘手，可蘸少许清水或食油。

剔尖

剔尖又叫拨鱼，是“八姑”演变而成的，做法同“八姑”大致相同，但和的面没有“八姑”那么稀。

做时先用面、水5∶3的比例加少许食盐和好面，然后用手蘸上水在面上拍好后置于碗内或铁板上醒放15分钟。

下锅时一手将盛面的铁板向锅边倾斜，使面流向碗沿，另一手用专用的铁筷将碗沿的面往锅里拨，拨成两头尖，中间粗的小鱼形。

猫耳朵

介休人订婚时，丈母娘一般以猫耳朵招待女婿，其意是让姑爷听话。

做猫耳朵前，先用面、水2∶1的比例和好面（冬温、夏凉），揉匀后盖湿布稍醒。

将和好的面团擀成约半厘米厚的面片，撒上面扑后，切成1厘米大小的面丁。

然后双手拇指压住小面丁向前推；也有将面用刀切成3厘米宽的长条，然后左手执面片，面片头端朝上，右手食指和拇指揪下指头肚大小的面丁，反方向搓捻，使面丁成为猫耳朵形。

饸饹（hé le）

饸饹是山西民间常做的一种家常面。

也叫河漏面，做法简单，先把和好的面放入特制的饸饹床（当地人叫“捺把子”）内，反复泵压手柄，器具压迫使面条从饸饹床下方的许多小孔压出，待压到一定长度后用刀或薄铁片把面条截断，下进锅里煮熟后配上各种浇头或打卤食用。

起面速度快，味道可口，而且颇具观赏性（乡巴佬进城啦）。

烹制面食

烹制面食中，有很多各具特色、别有风味的手工煮食，如猫耳杂、小撅片、捻鱼、豆面流尖、煮花塔。

除此之外山西面食还有煎烤制面食，如烙饼、煎饼、锅贴水煎包、焖面、焖饼等，还有炸制类食品，如麻花、油糕。

炸糕

行家对山西面食作了这样的概括：“晋南的馍、晋中的面、晋北的糕”。

在雁北，盖房要吃上梁糕，乔迁要吃搬家糕，婚嫁要吃锣鼓糕，逢年过节要吃节日糕……雁北炸糕有“素糕”、“毛糕”、“脆炸糕”三种。

素糕是把黍子去皮磨面，蒸成的糕，也叫“黄糕”；连皮磨面做成的糕为“毛糕”；将素糕包上馅儿，入油锅炸出的，就叫“脆炸糕”。

做油糕最讲究做完糕后要留“糕根”，即在包完糕之后要剩一块素糕，把它捏成猪头状，即为“糕根”。

预示有永远吃不完的糕。

“好吃不过油炸糕”，可见这炸糕在晋北百姓生活中的地位。

一窝酥

一窝酥，那是太原近代著名的风味小吃，它是由晋阳饭店特一级面点师胡世年老先生于1958年在龙须面的基础上改进创新、烤制而成，成为筵席中的一道佳点。

一窝酥的做法其实比较简单，将稍醒的面团上案，按照拉面方法，上下晃匀拉条，最后拉成10扣的拉面（1024根）。

然后均匀放在案子上，在面条上刷匀植物油，再顺长卷起后，剁成20个小段，旋成圆饼坯，摆在烤盘里，入烤炉用温火烤至金黄色即成。

一窝酥现在已发展为夹裹豆沙、枣泥、莲蓉、果料等馅心的系列食品。

甩饼

上党潞城的传统小吃，据传，是清末民初由潞城南流村的呼国珠师傅制成。

因风味鲜美，逐渐流传，远及黎城、壶关、长治、长子、屯留、襄垣等县。

民间流传：“要想真解馋，咱到甩饼摊，饱饱吃一顿，如同小过年。

”和甩饼面时有个技巧，热天要用冷水，冷天用温水。

沾水把面扎匀，盖上笼布稍醒。

将醒好的面揪剂子擀开，撒上葱花、椒盐并卷起，盘成圆形，再边擀边甩成圆形薄饼。

烙的时候以中火为宜。

锅贴

锅贴，一种与饺子有联系又有区别的食品，言简意赅地说，就是一种煎制的露馅的饺子。

煎制，是说烹饪方法不同于饺子，不用水，而用油，不用深钵，而用浅锅。

露馅，是说饺子的两边不封口。

麻花

稷山麻花是运城地区的传统风味小吃。

据说，麻花原是宫廷食品，传到民间是两股面条粘在一起的。

清朝乾隆年间，稷山瞿店西位村的一位商人把它带回家乡运城，并制作销售，并不断改进技术，把原来的两股变成三股，拧在一起，炸成金黄色，细丝花纹很是喜人。

现在的稷山麻花花样越来越多，有的麻花粘上瓜子仁、芝麻、冰糖、花生仁等，风味更佳。

至今晋南民间仍将麻花作为馈赠亲朋的礼品，过节时也缺不了麻花，往往是一盘花生、瓜子和糖，一盘麻花放在炕桌上来待客。

有时候，以麻花作主食，就上汤，也是一顿晚餐。

可见麻花在百姓生活中还扮演着重要的角色。

锅魁

锅魁是原平市的传统吃食，原名“锅馈”，是一家面饼铺的学徒偶然创制出来的。

一日店主和师傅出去办事，徒弟便把做月饼剩下的面粉，加了点油酥，包点糖馅，压成鞋底样的饼子放入烤炉。

师傅回来，见徒弟咬着个黄澄澄、香喷喷的饼子吃，拿来一尝，酥脆香甜，味道妙极。

此后，便按徒弟的做法制饼，上市销售，生意兴隆。

取馈赠之意，叫“锅馈”。

光绪二十六年，八国联军侵占北京，慈禧逃难路经原平时，县官邢夏林准备的筵席上就有“锅馈”。

慈禧食之津津有味，听说此食叫“锅馈”，就信口赞道：“不错，不错，炉食之魁嘛！”从此把“锅馈”就改名“锅魁”了。

煮饼

说到山西的名吃闻喜煮饼，大家早已非常熟悉，它有着山西“饼点之王”的美誉。

煮饼在明末就已有名气。

从清朝嘉庆年间至抗日战争前的300年间，闻喜煮饼不仅畅销于天津、北京、西安、济南、开封、太原等内地城市，而且闻名于上海、广州、海南等地。

晋南的一些县城和大集镇，一般经营食品的店里，都挂着“闻喜煮饼”的幌子，作为招揽顾客的名牌。

鲁迅先生在小说《孤独者》中有“我提着两包闻喜产的煮饼去看友人”的字句，可见闻喜煮饼确实声名远播。

煮饼是一种油炸的点心。

在晋南民间把“炸”就叫“煮”，炸油条都叫作“煮油条”。

闻喜煮饼形似圆月，由于外皮粘满白芝麻，所以外观是月白色。

掰开两半，外皮可拉出3－6厘米的一窝金丝，吃到嘴里，酥沙松软，不皮不粘，甜而不腻，食后回味，有一种松柏的余香。

闻喜煮饼至今仍是老少皆宜的一种大众食品，在双合成等饼店都很常见。

孟封饼

清徐县孟封村的传统名食，以香、酥、软、甜、凉闻名，是太原、清徐一带逢年过节、探亲访友的馈赠佳品。

孟封饼创制于清光绪十年，距今已有100多年的历史。

当时南里旺村有一姓冯的财主，雇佣孟封村的赵晋山做饭。

冯家财大气粗，苛求每天吃饭不重样，顿顿要调剂花样。

尽管赵厨师手艺高超，也经不住这顿顿变样，技艺已经到了山穷水尽的地步。

一天，偶用面粉与油、糖炒成油酥面和面粉加水混在一起和成面团，不料面团过稀，无法做饼，只好一块块堆在鏊子上，自然摊成饼形。

熟后一尝酥软香甜。

摆到桌上，财主一吃，非常可口，问这叫什么饼，赵厨师因家住孟封，随口道：“孟封锅块”。

后来赵晋山回到孟封，自己经营起饼铺，“孟封锅块”又改称孟封饼。

如今，在超市或面包店，孟封饼仍很常见，而且做得也更精细。